La Tierra que Late

Despertando del sueño

2009-08-22T04:32:00.010+02:00

Ya había escuchado una vez el latido de la Tierra. Fue en un viaje a Cuba. Pero éste ha hecho que mi propio corazón lata a su mismo ritmo.

Escribo desde Madrid. El sueño terminó.

Hemos despertado tranquilas, sabiendo que hemos hecho lo que queríamos, y sabiendo que volvemos a un sitio seguro, confortable, donde nos quieren.

Pero algo se ha movido en nuestro interior, algo muy fuerte, y esperamos que perdure mucho tiempo.

Hemos aprendido que alcanzar la sencillez es una tarea muy difícil. Que la raza sí importa, que la cultura sí importa, y que la religión sí importa. Y que las nuestras están muy lejos de ser las mejores. Que no es malo vivir al día, y que hay que esperar lo justo del futuro. Que somos muy pequeños en este grandioso mundo y que hay que ser humilde. Que los sitios los hacen las personas y que las experiencias las enriquecen las personas. Que somos energía, que ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Hemos aprendido de adultos de 20, 23 y 24 años, y de niños de 30 y 37.

Ahora hablo por mí.

Espero ser capaz de transmitir todo lo que he aprendido, y espero interiorizarlo tanto que no se borre jamás.

Ha sido una experiencia única. Cualquier intento de repetirla sería un error. No quiero dejar de viajar nunca, porque es de lo que me alimento. Por eso ahora me siento tan llena y tan plena. Soy

una persona renovada.

He forjado una relación muy especial contigo, Águeda, por encima de la amistad. Quiero darte las gracias por los momentos de risas y alegría, y por los de reflexión. He aprendido mucho de tí sobre mí. Gracias por ser así. Has sido una gran compañera de aventuras. No olvidaré nuestras conversaciones sobre la vida y sobre el amor durante los largos viajes en autobús ni nuestros silencios mirando las estrellas. Esa coraza que teníamos las dos se ha derretido con el calor del continente sudamericano, y eso nos unirá para siempre.

Haremos millones de viajes, conoceremos millones de personas, aprenderemos millones de cosas. Pero esta experiencia quedará guardada en mi corazón como la más especial por ser la primera en despertarme ese algo del que hablaba al principio.

Cuando encuentre las palabras para describirlo, os lo contaré.

De Sucre a Santa Cruz

2009-08-22T04:07:00.004+02:00

Viernes 21 de agosto de 2009

Habíamos dejado dicho en recepción que nos despertaran a las 7 y media de la mañana. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Pero la tensión y los nervios han sido más rápidos y lo han hecho a las 7.

Hemos bajado a desayunar al mercado, por supuesto, un café destilado con buñuelos. Mmmm...

Hasta las 9 que tenemos que coger el bus al aeropuerto hacemos algunas compritas para llevar a España: coca!!! queremos enseñaros a bolear a todos.

El avión sale de Sucre muy puntual, a las 11.20, y en 20 minutos estamos en Santa Cruz. Qué gusto, qué rapidez. Casi coincidimo en el aeropuerto con Evo Morales. Resulta que a las 11 tenía que llegar a Sucre, al mismo aeropuerto, claro. No le hemos visto a él, pero sí a unos poquitos de sus seguidores, con bombones, flores y banderas.

El avión de Evo!

No nos queremos ir!!!

En el aeropuerto de Santa Cruz vamos directas al mostrador a facturar. Hay una cola de escándalo, porque coinciden dos vuelos, el nuestro de las 16.00 y otro de las 17.30. Durante la espera me doy cuenta de que me han abierto un bolsillito de la mochila y me han quitado las piedras que cogí de recuerdo de la Mina de Potosí (una con plata pura en un 50%!!), una bolivianita que me regalaron de recuerdo, y muchas semillitas de la selva. Cabrones. Total, para tirarlo a la basura.

Esto nos hace ir directas a pedir que nos embalen la mochila. Aquí no hay quien se fíe...

Después de una hora de cola por fin nos toca facturar. Joder, las maletas pesan lo mismo que cuando vinimos, y eso que hemos dejado aquí media maleta!

La mala noticia viene cuando nos dicen que el vuelo tiene retraso, y que la nueva hora de salida es a las 23.50 de la noche. Genial... Cogemos un bus y nos vamos a pasar la tarde a la ciudad, que no pensábamos conocerla ya.

Cogemos un bus hacia el centro y caminamos hasta el mercado. Es una ciudad bastante fea, insulta y sin nada de encanto. Eso sí, hace muy bueno.

En el mercado nos despedimos almorzando un silpancho frío. Claro, son las 4 de la tarde y las mujeres están ya recogiendo. De postre, cafetazo destilado y buñuelos.

Quiénd dijo que en estos países se adelgazaba???

Cuando queremos irnos del comedor me sorprende un cartel de Coca-Cola que dice "No es un adiós, es un hasta pronto". Premonitorio y muy muy optimista.

Damos una vuelta por el mercado. Es como el Corte Inglés, con su sección de ropa, calzado, artículos de perfumería...

Paseamos de nuevo hacia el centro y entramos en a Cateral. Es bastante nueva y moderna, pero nos sentamos un rato en los bancos porque hay una orquesta ensayando para un concierto de esta misma tarde.

Qué agradable despedida.

Entramos un ratito en internet a terminar el blog y a las 8 salimos de nuevo en busca del bus al Aeropuerto Viru Viru.

Cuando llegamos otra vez al aeropuerto nos dan otra mala noticia. El avión se vuelve a retrasar. Nueva hora prevista de salida, las 2 de la mañana. Eso quiere decir que aún tenemos 4 horas y media interminables de espera. Y ahora, que ya es de noche, ya si que no podemos salir de aquí...

Da mucha pena que este tipo de cosas amarguen una despedida que iba a ser tan especial.

un beso!

De Potosí a Sucre

2009-08-22T01:28:00.005+02:00

Jueves 20 de agosto de 2009

Nos levantamos con un frío que pela en Potosí. Hacemos la mochila y nos vamos a hacer nuestros recaditos.

Pretendemos viajar hoy a Sucre en bus, pero ayer nos asustaron diciéndonos que unos campesinos habían bloqueado la carretera Potosí-Sucre en protesta de algo, y que no se sabía si para hoy estaría solucionado el tema... no me jodas...

Pedimos al tipo del hostal que llame a la Terminal de buses, y una vez confirmado que están saliendo con normalidad, proseguimos con nuestra tarea.

Primero vamos a la óptica a por mis gafas nuevas, pero nada más verme ponen cara de pena y me dicen que hasta las 5 de la tarde no llegarán, que están en Sucre paradas por el bloqueo de la carretera. Perfecto!! las recojo en Sucre entonces!!

Vendedora: listo, las recoges en nuestra tienda de Sucre, pero entonces te vamos a tener que hacer un descuento de 50 bolivianos.

Eva: Ohhhh... qué pena... venga, házmelo...

Siguiente tarea, pasar por Internet a comprobar por millonésima vez los precios de los vuelos a España. Nada, no se han movido un sólo euro. Vamos corriendo a las oficinas de Aerosur a pagar los que reservamos ayer!!

Dicho y hecho. Llegamos a las oficinas de Aerosur y pedimos que nos confirmen las reservas que hicimos ayer para viajar el día 21, ante el pánico de tener que pagar 1.300€ para hacerlo en tres días.

Tras unos pequeños jaleos burocráticos (el sistema ha cancelado nuestras reservas pero se pueden recuperar porque aún no nos las han birlado; la impresora la está ocupando el jefe con no sé qué...), por fin tenemos en nuestro poder los billetes:

Sucre-Santa Cruz (Viernes 21 por la mañana)

Santa Cruz-Madrid (Viernes 21 por la tarde)

Maratón!!

Pues nada, vuelta al hostal a por las mochilas, y corriendo a la Terminal a coger un bus a Sucre. Que todo será que no lleguemos a tiempo después de la que hemos liado con los billetes!!

En la Terminal decidimos coger un taxi colectivo por 25 bolivianos a Sucre. Este es un viaje de lujo. Vamos sólo cuatro pasajeros + el conductor en el coche, y la carretera está completamente asfaltada. Ni una piedra en el camino. Así me gusta.

Ya en Sucre el taxi nos deja en centro, justo en la puerta del hotel más lujoso de la ciudad. Por fuera no lo parece, entre otras cosas porque se hace llamar hostal. Pero al entrar y ver el edificio... joé.... no cabe duda. Es una casa colonial preciosa, con un patio muy muy luminoso, lleno de flores, y con unas habitaciones (se intuyen tras algunas puertas entreabiertas) que no cataremos en la vida.

Media vuelta y andando, que este sitio no es para nosotras.

En nuestra búsqueda de un hostal a nuestra medida comprobamos que Sucre es la ciudad más bonita que hemos visto en todo nuestro viaje. Supera con creces a las que podrían ser sus semejantes, Cuenca, en Ecuador, y Cuzco, en Perú. Parece una ciudad andaluza, llena de luz y brillo, elegante y señorial.

Además hace un tiempo primaveral. Estamos encantadas!

Una de las miles de iglesias blancas impolutas que hay en la ciudad.

Nos conformamos con el segundo hostal que visitamos (el primero era realmente horrible) y salimos a aprovechar la tarde. Esta ciudad lo merece!

Pero ya en la calle nos acordamos de que, ahora que hace calor otra vez, podemos desprendernos de todas las capas que hemos llevado en los últimos 10 días. Así que subimos de nuevo al hostal y hacemos unos paquetitos con ropa para dar. Preguntamos en la calle dónde dejarla, y nos hablan de un hogar de niños huérfanos, cerca del monasterio de La Recoleta. EStá un poquito alejado del centro, pero la guía dice que desde el Montasterio hay unas vistas increibles de la ciudad, y así nos sirve también para pasear por la ciudad.

La Plaza 25 de Mayo, la principal de la ciudad.

Llegamos a la puerta del hogar y nos abre una chica. Le contamos nuestra vida y nos dice que esta es una residencia de varones... vaya, poco podrán hacer con nuestra ropa, los pobres!! pero que la hará llegar a la de chicas, a través de unas asistentas sociales que pasarán esta semana por allí. También nos dice que los chicos a veces también aprovechan la ropa de chica que les llega. Imaginaos cómo estarán los pobres...

El hogar donde dejamos nuestra ropa, esa que ha acumulado tantas experiencias en tan poco tiempo.

Pues nada, ya con la buena acción del día hecha, seguimos subiendo hacia el Monasterio. Y sí, hay unas vistas maravillosas. Echamos la tarde sentadas observando la puesta de sol y divagando sobre la vida. Son nuestras últimas horas de viaje. Pero nos negamos a despertar todavía del sueño.

Vistas desde el Montasterio de la Recoleta.

Se empieza a levantar un poquito de frío y volvemos paseando al centro. Cenamos en el mercado central, como dije muchas veces, nuestro sitio favorito en todas las ciudades que hemos visitado. Probamos el plato típico de aquí, la pailita!

La pailita: salchica, bistek, huevo frito, arroz y ensalada. Todo bien revuelto.

Paseamos otro poco de noche, hacemos las últimas compras, y a dormir, que mañana se presenta un día duro!

por cierto, mis gafas nuevas!!

un beso

Minas de Plata en Potosí

2009-08-22T00:16:00.007+02:00

Miércoles 19 de agosto de 2009

Hemos quedado a las 9 am en la agencia para nuestra visita al Cerro Rico de Potosí. Es una montaña imponente, que se ve desde casi cualquier punto de la ciudad.

Vista del Cerro Rico desde Potosí.

Llegamos bien puntuales, qué novedad, y nos toca esperar un ratito a Toñito. Cuando por fin llega y estamos a punto de salir con el coche, llega una parejita francesa a apunta

unirse al tour. No importa, son muy majetes.

El guía nos cuenta primero la historia del cerro. Por lo visto el nombre se lo pusieron los Incas, que llegaron hasta aquí también, qué tíos. Se dice que el Inca Huayna Capac llegó hasta el cerro para explorarlo, porque vieron que había muchos minerales, pero que cuando excavaron un tunel para entrar la montaña les habló y les dijo que "esto es para otros que vendrán". Entonces se escuchó una explosión "potoc!!". Y entonces decían "potoc si", que significaba algo así como que la montaña había hablado. Y por eso el lugar pasó a llamarse Potosí.

Mola la historia no???

También dicen que los españoles descubrieron que debajo del cerro había plata porque un indígena que estaba cuidando sus llamas cerca del cerro se acercó a él buscando a una de ellas, que se le había perdido. Entonces encendió una hoguera para entrar en calor y, con la temperatura del fuego se fundió la plata que estaba a flor de tierra, bajo sus pies.

En fin, que hay miles de historias sobre este tema!! También se dice que en las minas del Cerro Rico sólo trabajan hombres porque, si entra una mujer a los túneles, la Pacha Mama (Madre Tierra) se pone celosa y esconde los minerales.

La visita empieza en el mercado de mineros, donde el guía nos sugiere (ese tipo de sugerencias que se confunden con la obligación) que compremos unos regalo para los mineros. Que a cambio podremos sacarles fotos dentro de la mina y conversar con ellos. El kit del minero consiste en:

- bolsita de coca + alcohol de 96º (así las gastan, amigos) + tabaco puro

- bolsita con dinamita + mecha + bolitas de nitrato para aumentar la explosión

- 4 botellitas de refresco naranja fosforito del que beben aquí

Nosotras compramos de todo, no vaya a ser que algún minero se niegue a contestarnos a alguna de nuestras preguntas!

Aquí están nuestras compras: en la bolsa verde el kit coca y en la rosa el kit dinamita.

Mientras el guía nos explica todo esto, vamos probando todos y cada uno de los elementos de cada paquete: nos hacemos un bolo para mascar coca, nos tomamos un chupito de alcohol de 96 grados y nos fumamos un cigarrillo de tabaco puro. Además nos enseña a preparar la dinamita, y nos explica la diferencia con la típica TNT que utiliza el Coyote para atrapar al Correcaminos.

Nos cuenta también el por qué de mascar coca dentro de la mina: se sabía del poder de mascar hoja de coca, que quita la sed, el hambre y el cansancio. Así que los españoles pusieron a trabajar en las minas a los indígenas, y les pagaban simplemente con coca. Actualmente, además, se dice que sirve para filtrar todo el polvo que se respira dentro de los túneles.

Por supuesto nosotras no nos sacamos el bolo de coca en todo el recorrido!

Boleando coca y fumando tabaco de mineros. Que macha soy. El cigarrillo está hecho con tabaco cultivado en Coroico (lo conocemos!), y lleva además algo de coca. Es gordo, como un Habano! pero está muy muy suave.

La visita continúa por los vestuarios del complejo turístico de la agencia. Allí nos ponemos los pantalones y chaqueta que nos dejan para guarrear, la botas de goma bien duras, y el casco con la linterna de petaca en la cabeza. Ya estamos listas!

Soy minero....

En el Cerro trabajan varias cooperativas. Cada trabajador tiene que comprarse su material con dinero de su bolsillo. Por eso agradecen que les compres la dinamita! Nosotros visitaremos las minas de dos de las cooperativas, la 1º de Abril y la San Miguel.

El trabajo se desarrolla tanto dentro como fuera de la mina. Primero nos enseñan lo que se hace fuera. Conocemos a la señora de la foto (tuve que hacérsela a escondidas, porque las personas mayores creen que al hacerles una foto les estás robando el alma), que se dedica a romper las piedras que tienen zinc con un martillo para separar la parte que tenga pirita. La pirita se conoce como el oro de los tontos. Es dorado y muy brillante, pero no vale nada, es más, cualquier mineral mezclado con pirita pierde todo su valor.

Esta señora tiene 78 años. Ella puede trabajar hasta la edad que quiera, y la tía ahí sigue, martilleando como una loca. Nos contaron que normalmente las mujeres que desarrollan este trabajo son viudas de mineros, y lo hacen para seguir manteniendo a su familia.

Fuera también conocemos a un hombre que se encarga de canalizar el aire comprimido que utilizan para perforar. No le hicimos foto porque no nos dio mucha bolilla...

Entramos en la mina. La boca ya impresiona. Un agujero casi completamente vertical, y unos troncos de madera sosteniendo las paredes. Parece que vas a entrar para no salir nunca.

La bocamina, como se llama aquí.

Bajamos escaleras de madera, caminamos por las vías de los carritos, por pasillos estrechos llenos de agua, nos arrastramos boca arriba y boca abajo, escalamos...

El recorrido incluye bajar hasta el 3er nivel subterráneo, subir 2 niveles, y volver a bajar hasta el 7º nivel bajo tierra. Cuando llegamos al 6º se empieza a notar ya cómo sube la temperatura. Hasta ese momento incluso se siente frío al caminar por las minas.

Durante casi todo el paseo vamos viendo vetas de minerales. Toñito nos explica cómo se extrae el mineral: rodean el trozo de veta que les interesa con tres dinamitas, y al explotar el trozo en cuestión se desprenderá como un bloque.

En los niveles superiores hay vetas que se guardan como reserva. Las cooperativas deciden no extraer el mineral que encuentran en esos niveles, para guardarlo para cuando sigan excavando hacia abajo y ya no encuentren más. Está bien pensado, la verdad.

Cuando excavan en varias direcciones tienen que dejar lo que llaman puentes, que sirven como contrafuertes y sujetan las paredes de ambos lados del tunel. Eso garantiza que no haya colapso y no haya derrumbe. Pero claro, como a uno se le vaya la pinza.....

Pasillos estrechos...

...muy estrechos...

...y bajitos!

Soy mineral!

Durante la visita conocemos también a los Tíos o Diablos, que son la figura venerada dentro de la mina. El Tío protege al minero durante su trabajo y hace que sea más productivo. Todos los viernes se hace un ritual, parecido al que se hace a la Pachamama, donde se le ofrece coca, tabaco y alcohol. Se deben esparcir en la cabeza (para mejorar la concentración), los hombros (para tener más fuerza en los brazos), en los pies (para tener una buena salida de la mina) y en el pene (para que el trabajo sea productivo y se consigan muchos minerales... y mujeres...). El cigarro se enciende y se le pone en la boca. Si la ceniza no se desprende del cigarro, todo va a ir bien en la mina.

Los Tíos, bien cargaditos de ofrendas.

La visita termina a las 2 de la tarde. Realmente estamos cansadas de tanto trote! parece mentira...

Volvemos a Potosí encantadas con lo que hemos visto y vivido. Desde este momento apreciaremos de otra manera este trabajo, vaya que sí!

Dedicamos la tarde a patear las calles coloniales de la ciudad, observar sus balcones de madera, y visitar alguna que otra iglesia. Por lo visto hay 15 iglesias coloniales en la ciudad, pero no hay tiempo para todas!!

Una de las calles de Potosí, una monada.

Volvemos a hacer un amago de comprar el billete para España desde un ciber. Y volvemos a asustarnos. Así no hay que piense en volver!!

Un beso!

De Uyuni a Potosí

2009-08-21T04:49:00.005+02:00

Martes 18 de agosto de 2009

Qué a gustito hemos dormido hoy. Cogimos habitación en un hotel super barato y encima con calefacción! bueno, era un calefactor normal y corriente, pero nos ha salvado la vida.

Cogemos, según lo previsto, el bus a las 10 de la mañana. El camino es parecido a la zona del desirto de Uyuni. Muy seco y montañoso. Yo me entretengo casi todo el camino escuchando a una familia francesa que va sentada delante nuestro, que juegan a hacerse preguntas culturetas y adivinarlas. "De qué estado americano es George Bush?". Aunque parezca mentira, entendía casi todo!

Son 6 largas hora de viaje. Así que hasta las 4 de la tarde no pisamos Potosí.

Boleando en el autobús para evitar el mal de altura!! bolear=mascar coca. Somos unas expertas ya.

Por si no os lo creéis, os enseñamos el bolo!

Hace muy buen tiempo y eso nos pone de buen humor.

Cogemos un minibus hacia el centro. En realidad nos está empezando a afectar el mal de altura otra vez, porque cogemos uno que nos lleva para el lado contrario, pero bueno, al menos reaccionamos a tiempo...

Preguntamos a un policía por la zona de alojamientos y nos manda a uno que es una monada. Frío, pero una monada. Es una antigua casona colonial, y conserva toda su estructura y algunos utensilios dejados como adorno. Se llama María Victoria. Nos cuesta 70 bolivianos la habitación doble sin baño compartido, pero con desayuno incluido. Guauuu!

El patio al que da nuestra habitación. Es o no es una monada??

Damos una vuelta por Potosí, como toma de contacto. Es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco porque está llena de casas coloniales y se respira historia. Es muy muy bonita, la verdad.

Primera parada obligatoria: el mercado. Tenemos un hambre atroz y es nuestro sitio preferido, en todas y cada una de las ciudades y pueblos que hemos visitado! cenamos un pollo a la milanesa y seguimos nuestro paseo tan ricamente.

Las vendedoras de coca del mercado. Geniales.

Casualmente pasamos por una óptica. Y es que se me ha olvidado contar que en las pampas, en Rurrenabaque, perdí mis gafas en el río. Cuando me tiré a nadar con los delfines rosas las llevaba en la cabeza, y se quedaron en el fondo del río para siempre. Es curioso, Águeda dejó un cachito de ella en Ecuador, en forma de zapatilla, y yo en Bolivia, en forma de gafa. En el fondo es guay!!

El caso es que llevo todo este tiempo viendo a medias. Y al pasar por la óptica pensamos que podía ser buena opción hacerme unas gafas aquí, que serían más baratas. Y efectivamente, por 40€ tengo gafas nuevas, modernas y graduadas. Ya pondremos foto!

Seguimos pateando la ciudad y buscamos una agencia para contratar un tour para visitar las míticas minas de plata del Cerro Rico mañana por la mañana. Siguiendo la recomendación de nuestros amigos españoles del tour de Uyuni, vamos a la agencia Cerro de Plata. Pillamos al tipo echando el candado a la puerta, pero nos hace el favor y nos abre para vendernos el tour. Entonces... el favor se lo hemos hecho nosotros!! que para mañana no había vendido un colín el tío aún...

De nuevo, siguiendo la recomendación de nuestros amigos, pedimos que nuestro guía sea Toñito. No hay problema. Mañana a las 9 de la mañana nos vemos en la agencia con él. Que ganas!

Antes de irnos a dormir pasamos por Internet a actualizar el blog y mirar los billetes para volar a Madrid. Salimos asustadas. Han subido tanto los precios que cerramos corriendo el ordenador y nos vamos a dormir. Confiamos en haberlo mirado mal y mañana verlos a la mitad.

Un beso!

Laguna Verde y vuelta a Uyuni

2009-08-21T04:08:00.005+02:00

Lunes 17 de agosto de 2009

Pues sí, lo cumplió. El chófer nos despertó a las 5 y media de la mañana. Pero claro, a no sé cuantos grados bajo cero, sin luz del generador y siendo todavía de noche.... como que cuesta salir del saco que además está debajo de cuatro mantas...

Pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo.

Hemos pasado una noche horrible. No conseguíamos entrar en calor. Cada una dentro de su saquito, dando vueltas como tontas. Si llegamos a saber que la otra está igual, nos habíamos juntado en una cama!

El problema ha sido que la cama es de piedra. No hay somier, es un bloque de piedra HELADORRRR. En fin, ya pasó...

Desayunamos, otra vez, con los guantes puestos. No apetece ni lavarse los dientes, con el agua tan fría que sale del grifo. Yo soy la más lista y me guardo un poco del agua hirviendo que nos ponen para el café, para lavarme la cara y los dientes!

Salimos a toda pastilla porque el chófer se queja de que vamos una hora tarde. Ya es de día y nuestra primera parada, unos geisers, había que visitarlos al amanecer. Bueno, no es para tanto, no nos importa..

Vista de los geisers desde lejos.

Llegamos y nos encontramos con varios agujeros enormes en la tierra de los que sale mucho humo. Son geisers de los volcanes cercanos. Tiene agua burbujeante, hirviendo. El chófer ya nos advierte de que no nos acerquemos mucho, que pueden lanzar un escupitajo de gas de repente y no lo cuentas.

Vista de los geisers de cerca!

Después de flipar con el lugar, vamos a visitar la última laguna de colores. Es la Laguna Verde, y tiene tanta concentración de magnesio y otros minerales, que no puede haber vida en ella. Realmente es verde, es alucinante. Detrás de ella está el volcán Lincacabur, mitad en Bolivia mitad en Chile. Estamos tan cerca de la frontera que dan ganas de ir a asomar la cabeza.

La laguna Verde y el volcán Lincacabur.

Hacia el otro lado, desierto y más desierto.

De vuelta de la Laguna Verde paramos en un charco de aguas termales naturales. Hemos pasado antes por ahí, cuando íbamos a la laguna, pero estaba llenísima de turistas, así que decidimos dejarlo para luego. Que bien, porque ahora está vacía, entera para nosotros!

El agua está calentísima, y consigue que se nos olvide durante los 25 minutos que dura el baño, el frío que hemos pasado estos días. Se nos mete el calorcito en el cuerpo y apetece ya incluso quedarse en manga corta. Qué gusto!

Los baños termales. No es alucinante bañarse en un sitio así????

La comida la hacemos en un pueblo enanísimo donde sólo hay tiendas de comestibles (chicles, chocolatinas, papel higiénico, alcohol de 96 grados y leche en polvo, muy rara mezcla), que sirven de improvisados comedores para turistas. Cada 4x4 que para en el pueblo mete a sus turistas en una de estas tiendas a comer. Claro, aquí el negocio es montar una tienda, digo yo!

Es un pueblo mini. Mirad la iglesia con su campanario!!! y eso que yo soy pequeña!

Desde este punto se supone que todavía nos quedan 3 horas y media para llegar a Uyuni. Menuda paliza de viaje. Ya nos habían avisado... la verdad es que hemos bajado a la frontera con Chile y ahora toca deshacer lo andado en 2 días!

El siguiente pueblo en el que paramos a echar gasolina es San Cristóbal. No tiene nada de especial, pero hacemos alguna fotillo.

Águeda en la iglesia del pueblo.

La última parada la hacemos otro jardín de rocas. Esta vez no hay una roca emblemática, pero nosotras nos la buscamos. Nos gustó esta, que parece un águila, aunque yo me adelanté a la autofoto y salí corriendo antes de tiempo!

Autofoto en el águila.

Por fin llegamos a Uyuni a las 6 de la tarde. Tenemos reservado un billete a Potosí para las 7, pero estamos pensándolo mejor y vamos a hacer noche en Uyuni. Potosí es la 2ª ciudad más alta del mundo, y si hace este frío aquí, no queremos ni pensar lo que puede ser llegar a las 2 de la mañana allá.... nada nada, lo cogemos mañana por la mañana, y que nos vaya dando el solete en el bus.

un beso!

Laguna Colorada

2009-08-19T04:20:00.008+02:00

Domingo 16 de Agosto de 2009

Nos levantamos con los pies como témpanos de hielo. Vaya sensación... Desayunamos con guantes y gorro, y cargamos todo en el coche, de nuevo, para adentrarnos en un gran desierto.

Esto se merecía una foto. Al lado de San Juan, el pueblo donde pasamos la foto, hay un pueblo que se llama como yo... Mañica!!!

Durante varias horas de coche solo vemos montañas de colores imposibles, desiertos de arena blanca que a lo lejos parecen lagos, y lagunas de todas las formas y colores.

Laguna Cañapa, laguna Hedionda (donde habitan muchísimos flamencos de 3 de las 5 especies conocidas en el mundo), laguna Honda, laguna Chiarkota, laguna Colorada...

Águeda con un volcán activo a sus espaldas. No recuerdo el nombre, pero en cuanto consulte la guía lo actualizo!

La Laguna Cañapa, con sus flamencos rositas, tan guapos y elegantes ellos.

La Laguna Hedionda, con una población todavía mayor de flamencos. Olé!

Las montañas de colores, de camino a la Laguna Colorada.

Esto es una especie de jardín de rocas. La erosión del viento hace que las rocas tomen formas que hacen volar la imaginación.

por ejemplo, este árbol de piedra, su mejor reclamo. Cuando la erosión termine por talarlo, tendrán que buscarse otro atractivo turístico!

La Laguna Colorada. Como su nombre indica, es roja por el fitoplacton y los minerales de su agua. por la mañana se ve aún más roja!

Estas son las altitudes a las que hemos estado!

Al lado de la Laguna Colorada hay un complejo de albergues muy muy básicos, donde pasamos la noche. Realmente no son más básicos que el de ayer, porque este tiene estufa, y estamos que no cabemos en nosotros de gozo!

Dentro del menú que la agencia nos ha preparado para la noche de hoy, hay incluida una botella de vino boliviano. No está mal, no?? nos sabe a gloria, y por qué no, ayuda algo a calentarnos!

Brindando con vino! de izda a dcha: Alicia, Loreto, Ernesto, Clara, yo y Águeda.

En la familia que regenta el albergue hay una niña de 15 años que es sordo muda, y es quien nos abastece de leña para la estufa. Es muy risueña y comunicativa, y de vez en cuando entra a nuestro albergue a calentarse ella también. Porque, aunque nos parece increible, en su casa no tiene nada parecido...

Loreto, la chica de Huesca, le premia con unos pendientes, un anillo, unos calcetines, unas camisetas.... y ella se va con una sonrisa que no le cabe en la cara y que grita "gracias".

Aguantamos despiertos hasta las 10 de la noche, que se apaga el generador que nos da luz, y la leña que nos da calor. Parece que se han puesto de acuerdo.

Nos acostamos confiadas en que no hará tanto frío. Craso error. Mañana a las 5 de la mañana dicen que nos levantan. Mon dieu...

un beso!

Salar de Uyuni

2009-08-19T03:21:00.008+02:00

Sábado 15 de Agosto de 2009

Como continuación al post anterior, y ya de vuelta del tour, vamos a contaros cómo nos ha ido y qué nos ha despertado esta maravilla de la naturaleza.

Según los planes previstos, a las 10 y media de la mañana acudimos a la agencia para partir hacia el Salar. Allí conocemos a los que serán nuestros compañeros durante los próximos 3 días, y que también son españoles. Son tres chicas y un chico. Casualidades de la vida, una de las chicas es de Huesca, fíjate tú.

La verdad es que para los pocos españoles que nos hemos encontrado hasta ahora durante todo nuestro viaje, y en Uyuni hay una buena representación!

Tenemos un coche 4x4 bastante moderno. Conocemos a nuestro chófer y guía, Abel, y a nuestra cocinera, Eugenia. Nos apelotonamos todos en el coche y ponemos rumbo al salar.

La primera parada es a 5 km de Uyuni, en lo que llaman Cementerio de Locomotoras. Es un lugar donde simplemente reposan los restos de varias de las locomotoras que se han utilizado desde que se inauguró la línea ferroviaria en Bolivia. Son máquinas que se trajeron de Inglaterra

, Francia y Brasil. Estamos unos 10 minutos haciendo fotos chorras y poco inspiradoras, porque hace un frío que pela. Y esto es solo un aviso de lo que luego vendrá!

Águeda dentro de una de las locomotoras que pasaron a mejor vida.

Esta locomotora tenía un mensaje muy guay: "Así es la vida", y al lado "se necesita mecánico urgentemente". Me gustó...

Tras una media hora más en coche llegamos a Colchani, el único pueblo que tiene el derecho de explotación del salar. Todas las familias del pueblo viven de la sal que extraen del salar, la secan en hornos, la mezclan con yodo y la embolsan para vender. Sólo se consume en el mercado interno, así que no la vais a poder probar. Como podéis imaginar, el coche nos deja justo justo justo a los pies de un tenderete con souvenirs hechos de sal. Pero no hay uno solo... horror!

Una casa hecha con ladrillos de sal. No sé si se aprecian bien, pero están hechos sólo de sal, muy guays!

Volvemos al coche y en cinco minutos estamos ya en el salar. Es sólo la entrada, digamos, así que aún no podemos apreciar su majestuosidad. En ese lugar vemos lo que el guía llama "las pirámides de sal". No es más que sal amontonada para que escurra el agua hacia abajo (la capa de sal de la que los trabajadores hacen la extracción no es muy grande y en seguida aparece el agua que hay debajo), antes de llevarla al pueblo de Colchani a secar.

Aquí estoy probando la sal de uno de los montoncitos. Ya parece que se empieza a apreciar el inmenso mar de sal, no??

Una montañita para cada una.

Aquí nos hacemos las primeras fotos jugando con la ausencia de perspectiva. Qué divertido es!!!

Trasteando con la perspectiva. Está guay o no??

Volvemos al coche para adentrarnos más y más en el salar. Ahora entendemos lo que ponía en la guía de "recomendamos hacer el tour con un guía experto porque es muy difícil orientarse en el salar y además la gran cantidad de litio que contiene impide que las brújulas sean efectivas"... toma ya! y también decía "es imprescindible ir con un 4x4 y llevar buena carga de gasolina".

Esto se llaman "ojos del salar" y son agujerillos de los que mana agua con gran cantidad de minerales. El color del agua cambia según el mineral que sea: negra cuando hay más litio, rojiza cuando hay más azufre....

Otro de los ojos.

Paramos en una isla que se llama Inkawasi (casa del Inca) o Isla del Pescado. Hay que pagar 15 bolivianos, y desde ella se ve una buena panorámica del salar con las montañas de los Andes al fondo. Realmente es impresionante. En la isla también hay un montón de cactus gigantes, de 9 y 10 metros, y de cientos y miles de años.

La isla del Pescado, con sus cientos de cactus viejitos viejitos.

En lo alto de la isla hay un lugar donde la gente deja un presente a la Pachamama . En el cartel dice "Plaza 1° de Agosto - Ritual Aimara en agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra)". Y ahí estoy yo ofreciéndole una de mis pulseritas para que me proteja siempre siempre siempre!

Esta es la forma que hace la sal. Son formas poliédricas que hace que parezca un enorme puzzle (frase copiada de mi guía, hoy no estoy tan inspirada!).

Qué contentas estamos de estar aquí!

Aquí ya sí que nos volvemos locas probando millones de formas de desafiar la lente de la cámara! En esta foto Águeda brincando. Parece que va a hacer un triple mortal, pero era un simple salto. Lo que pasa es que la fotógrafa era super buena y la pilló en el momento justo...

Ja! a este coche lo mando yo a tomar por culo con un dedico...

Qué hace Águeda sentada en mi barriga??

Y ahora surfeando sobre mí??

Esta es mi favorita!!! por fin tengo a Águeda pillada por el cuello!!

Después de martirizar al guía con el millón y medio de poses que pasaron por nuestra mente seguimos nuestro camino. Ya son las 4 de la tarde y vamos directos al alojamiento.

Los 6 que formamos el grupo estamos convencidos de que vamos a un hotel de sal, y por eso cuando llegamos al sitio en cuestión a todos se nos queda la misma cara... jaarrllll...

Es un simple albergue, de ladrillo y adobe, si te apuras, y techos de calamina (o uralita, pa que se entienda). Hace un frío acojonante, y lo mejor de todo es que a los otros españoles en la agencia les dijeron que había calefacción portátil... ja!!!

Hay luz a través de un generador que funciona de 7 a 10 de la noche. Y hay una ducha de agua caliente que funciona previa petición al dueño y previo pago de 7 bolivianos. En fin, que estamos todos contentísimos... Yo me atrevo con esa ducha, porque hago cuentas y van dos días sin tocar el agua, y visto lo visto, se puede alargar otros tres mas!

Cenamos abrigados hasta las orejas, y nos acostamos igual, con la misma ropa para no tener que exponer un sólo centímetro de piel a este frío.

En fin, que mañana le toca la ducha a Águeda, aquí no se libra nadie de sufrir!

un beso

El Salar de Uyuni

2009-08-15T15:50:00.002+02:00

Sábado 15 de agosto de 2009
A las 7, y ya de día, bajamos con todos los bártulos. La mochila pesa menos que nunca, porque todo lo gordo lo llevamos puesto.

De camino al centro del pueblo de Uyuni una chica nos para para ofrecernos información sobre los tours al Salar. Vamos a su oficina, que está más calentita, y acabamos contratando uno para hoy. Son 550 bolivianos cada una por una excursión de 3 días y 2 noches.

El plan es:
hoy: visitar el salar y dormir en un hotel de sal (no han prometido que hace calor)
mañana: visitar las lagunas de colores (hay una colorada, otra verde), que están ya muy cerquita de Chile
pasado mañana: vuelta a Uyuni por otro lado, visitando unos pueblos.

ya os contaremos qué tal a la vuelta. Volvemos el lunes por la tarde sobre las 6, pero hemos reservado un billete ya para viajar a Potosí a las 7, así que si no nos da tiempo en ese rato a decir que estamos bien, felices y contentas, lo haremos al día siguiente desde Potosí.

Un beso enorme!

De La Paz a Uyuni

2009-08-15T15:33:00.002+02:00

Viernes 14 de agosto de 2009
Nos levantamos otra vez en La Paz. No hace el frío que esperábamos, así que estamos contentas.

Hacemos unos cuantos recados que quedaron pendientes: últimas compras y envío de unas fotos a la agencia con la que hicimos los tours a la selva. Queremos quedar ahí para la posteridad!

A la 1 de la tarde y, con nuestra suerte habitual, cogemos por los pelos un bus con destino Oruro. Ahí pretendemos coger el tren hacia Uyuni, donde esperamos encontrarnos con la gran sorpresa del Salar.

Son tres horas y media de camino hasta Oruro. Según la guía es la capital del folclore boliviano, y su carnaval está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco! qué pena, nos lo perdemos..

Cogemos un minibus hacia la estación de tren, pero para nada, porque los trenes a Uyuni sólo salen los domingos, miercoles y viernes (o algo así) y a las 3 de la tarde. Así que nuestro gozo en un pozo. Nos toca volver a la Terminal de Buses a ver si allí hay más suerte. No queremos dormir aquí hoy!

Durante los dos paseos de ida y vuelta a la estación de tren podemos ver un poquito la ciudad. Es bastante cuca, con sus placitas y sus casas coloniales, bien merece un paseo, que no daremos esta vez.

De nuevo en la Terminal vemos que todos los buese a Uyuni salen a las 9 de la noche. Son 7 horas de viaje (2h de carretera asfaltada y el resto de carretera ripiada, pura tierra y piedras, como dicen aquí), así que llegan sobre las 3 ó 4 de la mañana. Tienen el detalle de dejarte dormir en el bus hasta las 7 de la mañana, que ya será de día... qué cosas...

Pues nada, nos cuesta un rato decidir con cuál de todas las compañías viajamos (no nos fiamos un pelo del "mi bus tiene calefacción" o del "es el más cómodo, es semicama!"). Pagamos 20 bolivianos cada una y cruzamos los dedos. Antes de despojarnos del mochila sacamos toda la ropa de abrigo que tenemos. Y cuando digo toda, es toda. Calcetines y forros polares a pares, guantes, bufandas y gorros.

Cenamos en condiciones para aportar más calorías al cuerpo, y nos aposentamos en nuestros asientos.

El viaje empieza bien, calentito. Ya se nos había olvidado lo que era esto. La selva nos había borrado los malos recuerdos de los viajes heladores en bus que hicimos en Perú. Pero hay que adaptarse a todo. Y así hacemos!

Vuelven a vender más boletos que números de asientos tiene el bus y vuelve a haber un mogollón de gente de pie, que con las luces apagadas, dan aún más pena!

Según pasan las horas va aumentando el frío. Abre un ojillo y ves las ventanas empañadas de vaho. Vamos agotando nuestra ropa de abrigo, espero que no vaya a más!!

A las 3 en punto de la mañana llegamos a Uyuni. Nos bajamos a coger nuestra mochila y subirla arriba, porque evidentemente, vamos a seguir durmiendoen el bus. Y menos mal que la subimos! porque no dejamos de sacar más camisetas, más calcetines y más de todo!

Las 4 horas hasta las 7 de la mañana se hacen eternas. Estamos como indigentes, tapadas con ropas hasta las orejas, encogiditas, y resoplando de vez en cuando porque no aguantamos mucho más. En cualquier caso, mal de muchos consuelo de tontos. El bus está lleno de gente igual.

Los pies me duelen tanto como el peor día de frío esquiando. Y eso no tiene remedio, porque dentro no podemos saltar, y cualquiera se quita los zapatos!

un beso

8 grandes días en Undumo

2009-08-11T23:38:00.012+02:00

3 de Agosto a 10 de Agosto de 2009

Otra aventura que pasó.

Ya estamos de vuelta de nuestra semana en la selva. Nada que no esperéis.
Venimos emocionadas, entusiasmadas y maravilladas. No dejamos de repetir lo increible que es este lugar y de lo apasionante que es esta cultura.

Es genial ver con tus propios ojos cómo el ser humano verdaderamente forma parte del ciclo de la vida. Se cazan animales salvajes para alimentarse, se talan árboles para tener un techo, y el agua marrón del río se vuelve más importante que la sangre que corre por tus venas.

Hemos intentado integrarnos al máximo.

Hemos comido mono, termitas y gusanos.
Hemos andado descalzas por la selva.
Hemos talado un árbol para comer el interior de la parte más tierna de su tronco.

Ha sido sencillamente genial.

Hemos visto un oso bandera, monos capuchinos, tejones, una víbora. Hemos dejado que una tarántula viuda negra recorra nuestro brazo. Hemos visto las huellas de un tigre, que por la noche se ha acercado a rondar nuestro campamento, siguiendo el rastro de unos monos niru-niru.

Todavía estamos asimilando cada segundo vivido allí, y esperamos con todas nuestras fuerzas que este recuerdo perdure en nuestro interior todo lo posible.

Ahora sí, emprendemos el viaje de vuelta a la vida real. Esperamos estar en la Paz en un par de días. Desde allí completaremos estos últimos capítulos con fotos. Mientras tanto, os mandamos muchos besos.

eva y águeda.

DÍA 1

8 am, ya estamos en la agencia. Toca lo que ya sabemos: asignación de sacos de dormir, mosquiteros y matress (aislante), y reparto de comida. Ahora somos sólo dos para llevar comida para 8 días.... madre mía, nuestra espaldita...

Esta excursión la haremos con Puma, el guía que conocimos en la selva de Torewa que iba con los israelitas, y Húngaro, el hermano de Jorge, nuestro guía en la selva de Torewa.

Con todo listo partimos hacia el puerto de Rurrenabaque, para coger el barquito que nos cruzará hasta San Buenaventura, y desde allí cogeremos una movilidad hasta Ixiamas.

Lo que más me gusta de estas excursiones es que la agencia no te mima poniéndote un mini bus sólo para tí con todas las comodidades. No. Te apañas con lo mismo con lo que nos apañamos nosotros cuando vamos a ver a nuestros tíos a su pueblo.

El barquito tarda 10 minutos escasos en cruzar el río Beni.
La movilidad tarda unas 3 horas y media en llegar a Ixiamas. La carretera está en la línea de todas las demás que hemos transitado en este país. Ni más ni menos. Bueno sí, en esta hay que cruzar tres ríos...

En la movilidad vamos con 3 israelitas y sus 2 guías. Se van 15 días al Alto Madidi. Ese tour es pura supervivencia. Qué envidia!

Con el madrugón y la medio fiesta de ayer el viaje se hace horrible. No tenemos espacio para doblar las piernas (nosotras, que somos enanitas!), ni lugar para apoyar la cabeza...

A mitad de camino paramos en un pueblo a comer un menú típico, con su sopa de arroz con pollo (aunque haga 40º a la sombra) y su carne de res.

Retomamos el camino, para llegar a Ixiamas sobre las 2 de la tarde.

Resulta que la agencia les da un bolsón de coca a todos los guías que parten para una excursión, para que boleen y hagan lo de la Pachamama con los turistas. Pero esta vez se han olvidado, y le toca al Puma comprarla sobre la marcha. Menos mal que nosotras, que nos hemos hecho ya del lugar, ayer compramos nuestra bolsita de coca, nuestro chamairo y nuestro bico!!

A las 4 de la tarde ponemos pies en polvorosa y empezamos la ruta. Tenemos, según el guía, 4h de caminata por La Pampa, y 3h de caminata por la selva, antes de llegar a Puerto Ruso, la comunidad donde haremos noche. Si son las 4 de la tarde... no me salen las cuentas!

Hace un calor de escándalo, y la mochila pesa un quintal. Pero vamos boleando como locas y parece que se nota menos.

En mitad de la Pampa hay una caseta y muchas vacas. La caseta está abierta y está hecha de tablones de madera. Fuera hay mucha leña. El guía nos sugiere quedarnos a dormir allí. Llevamos dos horas caminando y aún queda mucho. Pero son las 6 de la tarde y aún es de día. Y mañana por la mañana, con toda la solera, pensar en hacer las 5 horas que aún nos quedan hasta la comunidad... uff...

Parada técnica en plena Pampa. Hace calor y hay muchos mosquitos. Por lo visto el humo del cigarro los ahuyenta... El Puma nos ameniza el camino con sus historias. Como narrador no tiene precio!

Yo voto por continuar andando. Águeda duda un rato y al final entre todos la convencemos. Así que renovamos bolo, y salimos disparados.

Se nos hace de noche, encendemos las luces, y de repente nos damos cuenta de que hemos entrado en territorio indígena por una señal que hay en un arbol. Me encanta!

"Estás entrando en territorio indígena", que lo sepas!

Llegamos a la comunidad de Puerto Ruso a las 10 de la noche. Al final hemos hecho el camino en 4 horas: 2h de Pampa y 2h de Selva. Somos unas máquinas!

Nos vamos a quedar en casa de los tíos del Puma, que ya están durmiendo. Montamos los mosquiteros en el suelo de la cabaña, y cenamos pan y alguna guarrería.

La cabaña es muy básica. No es muy grande, y es un sólo espacio. Tiene un altillo donde acumulan muchos bártulos, papeles y artilugios. Ellos duermen encima de un montón de ropa que hace de colchón, sobre un soporte de madera. También tienen mosquitero.

Debería de haber una segunda cabaña, justo al lado, que era la cocina. Pero según nos cuentan se les quemó hace un par de días y se ha quedado en nada. Ahora han hecho un agujero en el suelo, donde meten leña para cocinar sobre una rejilla de hierro que ha sobrevivido al incendio.

Como llegamos de noche no podemos apreciar muy bien la belleza del entorno. Debe haber un río cerca, porque el Puma se escapa un rato y vuelve duchadito. No hay baño, hay que apañarse entre el agua del río y la intimidad de las palmeras.

A nosotras pasar dos días en estas condiciones nos parece una aventura muy exótica, pero al pensar que para ellos su vida es así, nos estremecemos un poco.

Nos acostamos cada uno en nuestro mosquitero, y el Puma en su tienda de campaña (va por libre). Nos resulta difícil concentrarnos para dormir entre silbidos de murciélago y ruidito de ratones. Sí, vamos a dormir muy bien acompañadas!

DÍA 2

Hoy vamos a estar todo el día en la comunidad, conociendo a sus habitantes y el entorno. Así que no hay prisa por levantarse.

Húngaro nos ha preparado un desayuno copioso. Nos ponemos como el quico, y luego nos vamos a bañar al río. Hay millones de mosquitos que aquí llaman marigüis o algo así. Son como los mosquitos del vinagre, enanísimos, y aparentemente inofensivos. Pero sólo aparentemente. Van en bandadas muy densas y se te posan muchos de una sola vez. De repente notas un picor insoportable en el hombro, digamos, y cuando te miras, lo tienes lleno de bichitos negros! pero es que cuando te miras al cabo de un rato... compruebas que esos bichitos negros se han convertido en una bolita roja... el picotazo!!

Armados de paciencia retozamos en el agua. Nos metemos en un río que desemboca en otro. Justo en la unión de ambos se nota un cambio de color muy curioso. El río grande baja muy muy marrón, por las lluvias de los últimos días, y el afluente viene limpito limpito. También se nota la diferencia de temperatura entre ambos.

Punto donde se unen el río de agua fría con el río de agua caliente. O también podríamos decir, el río de agua limpia con el río de agua sucia...

En las orillas la tierra se ha convertido en barro. Nos tumbamos al sol y nos cubrimos con él. No dicen que esto es muy bueno para la piel? no hay quien nos mueva de allí ya.

Qué animal es el que se da baños de barro?? el hipopótamo?? el rinoceronte?? el elefante??...pues eso...

El Puma nos espera para dar una vuelta por el pueblo. Nos apuramos para lavarnos el pelo y enjabonarnos rápidamente, e ir con él. Resulta raro enjabonarte en un río lleno de mierda no???

Empezamos la visita por la escuela. Son dos cabañas de bambú con varios pupitres dentro. Las clases se imparten para los pequeños, hasta 12 años, y para los que superan esa edad. Dentro tienen carteles con las letras, los números, y algunas palabras traducidas en varios idiomas: español, chimán (su idioma), inglés y hebreo (resultado de varios voluntarios israelitas que han pasado por allí). El profesor satisface la curiosidad innata de Águeda y responde a sus millones de preguntas. Yo mientras me entretengo tocando un tambor que tienen por ahí.

Luego visitamos a varias familias, entre ellas una niña-mamá con sus hermanitos y una señora mayor que está tejiendo una falda con la corteza de un árbol (en la selva hay un árbol del que se puede hacer ropa, porque de su corteza sacan una fibra muy flexible).

La niña-mamá, con la camiseta azul, de pie, y su bebé. Por cierto, que no entienden castellano..

Por la tarde vamos a ver la laguna donde un cocodrilo se comió al tío del Puma. No es muy grande, pero al parecer sí muy peligrosa!

De vuelta a la comunidad encontramos un termitero y... oh-oh.... nos hacen meter la lengua por un agujerito y probar las termitas. Dicen que saben a menta... y una leche! sabe a tierra, como debe ser, supongo...

Probando las termitas! doy fe de que no saben a precisamente menta....

Puma está muy contento, porque los vecinos de cabaña han cazado un par de monos esta mañana y los van a asar para la cena. Eso quiere decir que lo vamos a probar... No me importa, realmente, lo que pasa es que he visto a la señora (sin gafas, lo cual me alivia porque lo he visto a medias) limpiando al animal en el río, y luego pasar por nuestra cabaña con el bicho despellejado y sin entrañas, tieso el pobrecito, colgando de su mano. Ha sido una visión muy dura!

Pues dicho y hecho. Nos unimos al festín de la cabaña de al lado. Empezamos probando la caña de azucar, que allí mastican a lo bruto aunque se les dé de sí la boca (bueno, ya la tienen así de bolear!), y terminamos probando carne de mono y rebañando su cráneo para no perder ni una gramo de su seso. Además, como el Puma nos dijo al principio que es de mala educación rechazar algo cuando te lo ofrecen, pues ahí estamos calladitas y comiendo todo lo que nos dan.

Probando la caña de azúcar, con el Puma y una niñita indígena.

Las extremidades de los monos asadas. En realidad los únicos que conservan el derecho a cazar y comer animales salvajes son los indígenas. No nos dejan fotografiarnos comiendo mono para que nuestros guías no se metan en un lío, los pobres!

A ver, hay que decir que la carne es muy dura, aunque sabe a carne, sin más. Y que el seso es una sustancia blanca y babosa, que no sabe mal, pero da grimilla.

En fin, que todavía con la impresión en el cuerpo nos vamos a nuestra cabaña, donde toca hacer la ofrenda a la Pachamama, que es martes, y pedirle que veamos muchos animales estos días y que nos proteja.

Pretendíamos hacer la ofrenda con la gente del pueblo, pero mañana madrugan para ir a Ixiamas para el desfile de la Fiesta Nacional del 6 de Agosto, y sólo nos acompañan los dos profesores de la escuela.

DÍA 3

Hoy hay que madrugar mucho, por lo visto, porque nos toca caminar un buen trozo hasta el campamento donde vamos a dormir. El Puma quiere montarlo justo en el límite de la selva donde la gente de la comunidad ya no caza, y desde donde ya se ven muchos más animales.

A las 10 ya estamos cargando con los kilos de comida que aún nos quedan (si es que teníamos que haber comido patatas y arroz estos días!).

Caminamos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, parando una horita para hacer unos abanicos de una palma muy resistente. Parece una cursilada, pero esos abanicos nos salvarán de los mosquitos y el calor!!

Colonia de hormigas cortadoras de hojas. Es precioso verlas, pero lo que más nos alucina es verlas tan metódicas, tan ordenadas ellas, y tan fuertes cargando semejantes trozos de hoja!!!

Por el camino vemos un oso bandera! según el Puma estamos teniendo mucha suerte, porque es el animal más difícil de ver en la selva, y no nos hemos tenido ni que salir del sendero.

Llegamos finalmente al campamento. Se nota que hace mucho tiempo que no va nadie por allí, no como en Torewa, que tenían hasta estanterías hechas de palitos y a veces encontrabas hasta sal para cocinar.

Lo primero que hacemos es meternos en el río, con ropa y todo. Hemos sudado mucho y hay que lavarla, para que no atraiga a los bichos durante la noche y pongan huevos. Eso es nuevo para nosotras porque, claro, en la selva de Torewa nos hizo tan malo que ni nos planteamos bañarnos y mucho menos lavar la ropa!

Pues nada, dale que te pego en el agua, frota que te frota, y luego a tender la colada.
-Y esto se secará para mañana???
- que sí hombre, que sí...

Después del baño montamos el campamento, ya con ropa limpita, hacemos la comida/cena. Los chicos se nos han adelantado y han hecho arroz con tomate. Pero nosotras queremos hacer una tortilla de patata por dos cosas:
- queremos ser la primeras en hacer una tortilla de patata en la selva
- y queremos quitarnos 5 kilos de comida de la mochila de un plumazo

A pesar de los recursos tan limitados que tenemos nos sale muy buena. Un poco salada... culpa mía...

Águeda y su obra de arte. Al loro al detalle del abanico de palma ;-)

Por la noche nos sentamos en un tronco y jugamos a las palabras encadenadas y a un juego del Puma muy gracioso:

- Invito a mi fiesta a la serpiente, para que se traiga un pendiente
- Invito a mi fiesta a la jirafa, para que traiga una gafa

En fin, no recuerdo literalmente cómo era, pero se trataba de pensar en animales y buscar cosas que rimaran con su nombre.

La verdad es que da mucho juego, pero los mosquitos pueden con nosotros y a las 9 de la noche decidimos refugiarnos cada uno en su mosquitero y hasta mañana, si dios quiere.

Noche de luna llena. No hacen falta ni las linternas. Pena no tener una cámara mejor que hiciera justicia a la belleza real del momento.

DÍA 4

Movemos campamento. Hay que madrugar porque supuestamente vamos a caminar un montón, y por eso también desayunamos fuerte. En realidad los desayunos que nos pegamos en la selva son deliciosos, así que nosotras encantadas.

Al final no es para tanto, y en una hora estamos ya en el campamento nuevo, más amplio, más metido en la selva y con menos mosquitos. Mentira!

Águeda y yo nos vamos a bañar al río mientras los chicos hacen la comida. Está bastante más alejado que en los otros campamentos, así que nos despelotamos y jugamos a super selva! Nos exfoliamos el cuerpo con barro, y de paso nos rascamos todos los granos. Es horrible porque tenemos tantos que parecemos enfermas. Y cuando encima te pica un poquito y empiezas, acabas haciéndote heridas de la intensidad del rasqueo.

Descubirmos por qué tenemos los granos concentrados por zonas. Y es que los pantalones son tan finos y los mosquitos tan cabrones que atraviesan la ropa justo donde más pegada queda, es decir, en el culo cuando te sientes, en los codos cuando doblas los brazos, en el empeine cuando se te sube el pantalón y queda sólo el calcetín... UN HORROR!

Comemos y por la tarde vamos a pescar pirañas al río, para la cena. Al final es verdad, no paramos de comer en todo el día!

El Puma muy concentrado en su tarea al fondo, Húngaro a lo suyo, de verde, y Águeda esperando paciente a que pique una puta piraña de una vez...

Esta vez no se nos da tan bien como en Torewa, y pescamos muy poquito. Húngaro las hace fritas y están buenísimas. Sí que cocina bien este chico!

Me prestan un cacho pez para la foto!

Por la noche hacemos ronda de historias para no dormir, de animales, ataques y desapariciones.

DÍA 5

Hoy vamos a salir a caminar por la selva en busca de animales y de plantas. Nos quedaremos el resto de días en este campamento, así que es un gusto no tener que cargar más con la mochila!

La tienda de campaña del Puma. Deja sus hojas de coca secando al sol para tener para bolear. Son las hojas que recogimos de las plantas de sus tíos!

Caminamos haciendo un círculo, para abarcar y conocer más!

Bricolajeando una mochilita con hojas de palmera para cargar la botella de agua. La cosa es tener las manos libres por si hay que trepar un árbol o agarrar del cuello al bicho que se nos ponga tonto...

Conocemos la uña de gato, que aunque en Internet todo el rato se refieren a ella como una planta medicinal, ésta es una especie de liana gorda que se acomoda entre los árboles haciendo formas curiosas e imposibles. Se llama uña de gato por las espinas gordas y punzantes que tiene.

Resulta que por su tronco corre agua, agua potable! así que si te encuentras atrapado en medio de la selva (y eso que se lo apunte El Último Superviviente) tienes que buscarla. Hay que cortar un segmento del tronco, es decir, un trozo por los dos lados. Si cortas sólo un lado, la planta, que es muy lista, corta el grifo y manda todo su agua en sentido contrario, deja de correr. Si cortas por dos lados muy rápidamente, podrás beber el agua que haya quedado en medio. Es guay, y sabe a agua!

Bebiendo agua de la fuente natural de la selva. Ahora entendemos por qué los indígenas dicen que nunca se morirían de sed si se perdieran en la selva...

También probamos el palmito. Para ello tenemos que talar, literalmente, una palmera, y atacar la parte tierna del tronco, que está justo debajo de las enormes hojas. Empezas a quitar capas y capas de la fibra que lo proteje, y al final te encuentras con una parte blanquita y carnosa, sin un sabor muy definido, pero muy agradable de comer. Qué vicio!

La palmera que nos dio de probar el palmito.

mmmmm...!!!

Durante nuestra caminata por la selva no vemos ningún animal. Pero el Puma, que es muy selvático el chico, emite sonidos imitando a algunos de ellos, para atraerlos!

En una de estas empieza a imitar el sonido del jaguar, y lo mejor es que escuchamos que le contesta! Se va haciendo poco a poco de noche y el Puma sigue comunicándose con él. Está seguro de que no le veremos, pero que pasará por el campamento esta noche. Por la mañana probablemente veamos sus huellas. MADRE MÍA!

Yo me empiezo a acojonar porque voy la última de la fila. Suplico que me dejen ir en medio...

El Puma siente tan de cerca al animal que decide dar media vuelta, porque se ha dado cuenta de que va desarmado. Se le ha olvidado su machete (pero qué te ha pasado, Puma, si tu no vives sin machete!!) y su cuchillo, y ninguno de nosotros lleva la navaja encima. Mejor, porque aún así habría sido ridículo.

De vuelta al campamento vemos sus huellas. Esta oscurro y cuesta verlas con nitidez, pero se reconocen claramente. Repito... MADRE MÍA!!

Las huellas del jaguar!

Pues nada, volvemos al campamento medio nerviosos, acojonaos y chafados. Queríamos haberle visto... de lejos!

Es viernes, día de Pachamama. Hay que hacer el ritual. Ya nos sabemos la rutina a la perfección: preparamos el bolo, ofrecemos unas hojas de coca a la Pachamama, nos metemos el bolo a la boca, ofrecemos un chorrito de alcohol de 96º a la Pachamama, y damos un traguito. El Puma enciende tres cigarros para ver qué nos deparará la selva el resto de días.

Hablamos largo y tendido, y nos dan las 2 de la mañana. Si es que tenemos un peligro!

Estamos cada uno en nuestro mosquitero (Águeda no se qué hacía, pero yo desde luego estaba pasando revisión a todo mi cuerpo para eliminar cualquier parecido a una garrapata) cuando de repente sale el Puma de su tienda de campaña y se mete en el mosquitero de Húngaro. Le dice a Águeda en voz baja:
- Apagad la luz y no hagáis ni un solo ruido. Díselo a Eva.

Me pasa el mensaje. Como somos muy obedientes y no entendemos nada, pero confiamos mucho en nuestro guía, hacemos lo que nos pide.

Ahora, en silencio, podemos reconocer perfectamente el sonido del jaguar. A veces suena hacia la izquierda, mi lado, y otras en frente. Hay luna llena y no dejamos de mirar hacia las siluetas de todo lo que hay fuera de nuestro mosquitero. No nos hablamos, pero las dos hacemos y esperamos lo mismo, ver de repente la figura del jaguar, con su rabo hacia arriba y las patas arqueadas, paseando por nuestro campamento.

Insiste:
- Sobretodo no hagáis ruido, eh? y no encendáis la luz!
- vale, vale....

Al rato, y otra vez en voz muy bajita, nos cuenta lo que pasa:
- Es el jaguar, que está persiguiendo a los niru-niru

Toma ya! los niru-niru, los monos diabólicos, asesinos y chupasangre! no me jodas!

Yo, muy sigilosamente, me pongo las mallas (para analizar mi cuerpo tuve que despelotarme) y los calcetines, no vaya a ser que haya que salir corriendo de repente...

Pasa un rato y escuchamos que el Puma vuelve a su tienda. Ya nos podemos relajar e intentar dormir.

Águeda me confirma que no ha sentido nada de miedo. Yo la verdad es que tampoco, y eso que me reconozco cagueta. Sentía una mezcla de excitación por estar a punto de presenciar una escena de película, y nervios por tener que estar lo suficientemente hábil para reaccionar deprisa.

Sorprendentemente me quedo dormida en un minuto. Y sorprendentemente no sueño con animales.

DÍA 6

Foto que demuestra que sobrevivimos a la noche fantasmal!!

Preparando el desayuno. Atención a los detalles: a la derecha, el mueble para las tazas; en el centro, la vitrocerámica que hace también de tendedero!

Ayer quedó pendiente encontrar tarántulas. El Puma había domesticado una hacía un tiempo, pero cuando fuimos a buscarla descubrió que se la habían robado.

Aquí hacen cosas muy raras...

Así que nada, salimos con esa misión. Estamos un rato junto a un nido intentando sacar una. Se nos resiste y decidimos ir a pescar, a ver si se nos da mejor que el otro día.

Parece que la cosa no promete, pescamos muy poquito otra vez. Yo termino cabreándome y prometo que si me voy de aquí sin pescar, no lo vuelvo a intentar en mi vida. Y como el destino es así de caprichoso, voy y pesco una sardina!!

De camino al campamento vamos buscando el Visu (o quizá es Bisu?). Es un árbol que da un fruto que llaman la manzana de la selva. Este fruto por fuera parece un kiwi, la verdad, y por dentro es como blanquito, tipo pepino. Resulta que es un pigmento natural que los indígenas utilizan para tatuarse y teñir ropas. Esta noche, entonces, nos toca sesión de tatuaje!

Y siguiendo en dirección al campamento vemos una víbora pucarara! una águeda!
Está en un arroyito y sale disparada campo adentro, así que sólo la veo yo, que voy justo detrás del Puma, y de refilón!

Pues nada, cenamos pescado sudado (en salsa) con arroz, y nos metemos todos en la tienda del Puma a dibujar tatuajes para el hombre de Águeda. Al final nos dan las 12 de la noche, entre dibujar en un cuaderno, copiarlo en el hombro, y repasar con la tinta.

Operación "tatuaje". El "medio kiwi" que tiene el puma en la mano es la manzana de la selva, que tiene la tinta negra en su interior. El tatu queda super logrado!

A mitad de noche se pone a llover que da miedo. Se avecina un surazo!

DÍA 7

Hoy sí, es el día de las tarántulas. Hasta que no encontremos una no vamos a parar. Las buscaremos en el camino de vuelta a la comunidad. Hoy dejamos el campamento y volvemos a la civilización. Desde Puerto Ruso, mañana, volveremos a Ixiamas. Madrugamos mucho!

Bien, empezamos bien, vemos un nido, y el Puma consigue sacar a su inquilina. Es una viuda negra, bastante brava.

La manera de sacarla y domesticarla es la siguiente:
Se mete un palito flexible en su nido, para que piense que es un animalillo y salga detrás de él. Una vez que está fuera, se tapa la entrada del nido, en este caso con el machete, para que no vuelva a entrar. Se da una calada al cigarro y se le echa todo el humo, a la pobre, para que la nicotina la deje adormilada. Se insiste hasta que se vea mansa y tranquila.

El Puma sigue todos los pasos, pero nos ha salido rebelde y para protestar le escupe pelos por el culo, en su cara. Si te pasa esto no te tienes que tocar ni frotar la piel, porque extenderías la reacción en la piel.

Cuando ya parece que se deja dominar, nos la pone uno a uno en el brazo. Yo soy la primera, y me toca llevarme el susto porque la tía todavía se mueve mucho e intenta recorrer mi brazo entero. Qué susto!

et voilà!

Ya es tuya, puma!

Al final le cogemos cariño y todo, y la bautizamos como Mola, en honor a las españolas y a la primera palabra española que adoptan el Puma y Húngaro en su vocabulario!

De repente pasamos por una zona llena de flores rosas en el suelo. A lo lejos parecía nevado! Es un momento lleno de magia.

No me acuerdo de cómo se llama este árbol, pero esta bien protegido el tío con un montón de pinchos del tamaño de un puño!

También vemos una familia de tejones!

Llegando al pueblo, paisaje de la vegetación. Qué caprichosa es la naturaleza! para qué querrá un árbol así???

A las 3 de la tarde ya estamos en Puerto Ruso. Comemos y nos ponemos a hacer artesanías. El Puma saca su kit: lijas de todos los grosores, un tenedor doblado para hacer agujeros en las semillas, una sierra para cortar los cocos, hilos de colores y su cuchillo.

Hacemos anillos por un tubo y algún colgante.

Los anillos los hacemos de coco y de marfil. Los cocos son chiquititos, y son el fruto de una planta de interiores muy común en España que no sabemos como se llama, pero que aquí crece en la selva. Son coquitos chiquititos, claro, del diámetro de un anillo! Dentro de la cascara dura hay una sustancia blanca babosilla, y suelen tener gusanos dentro. Lo mejor de todo es que los gusanos se comen. Y como no, nos hacen comer todos y cada uno de los que sacamos para hacer anillo.

- algún anillo más queréis?
- mmm no gracias! si en realidad no uso anillos...

Comiendo los gusanos habitantes de los cocos!

Se nos hace de noche haciendo anillos como locas. En realidad no estan divertido, pero de repente te ves con 4 anillos y dices "qué apañada soy, ya tengo regalos para todos!".

Nos acostamos pronto porque mañana hay que estar en marcha a las y 6 de la mañana. Tenemos mínimo 4 horas hasta llegar a Ixiamas, y allí hay que coger una movilidad hasta San Buenaventura y sólo sale a las 2 de la tarde. Cómo este país es así, hay que estar al menos a las 10 de la mañana para comprar el boleto y tener asiento. Si es que es una furgonetilla de 11 plazas (bien apretadicos).....

La mona María y la cerda se quedan muy tristes sabiendo que es nuestro último día...

DÍA 8

El Puma se queda dormido. Los niños de la famili ya están pululando por ahí, y él todavía sobando. Con la prisa que se suponía que teníamos! pues no vamos a ser nosotras las que se la meta...

Al final nos toca despertarle a las y menos cuarto. Ya salimos tarde!

Desayunamos en condiciones y nos ponemos en marcha. Sin ninguna prisa tampoco...

Al final hacemos el camino hasta Ixiamas en 4 horas, casi como a la ida. Nos ponemos las chanclas, nos despojamos de la mochila y la dejamos cargada en la furgo que nos llevará luego hasta casita.

El bus sale a las 3 de la tarde, con media hora retraso, y encima el camino es mortal. Vamos muchísimo más lentos que a la ida, y buscamos entretenimiento como podemos.

Empezamos el viaje con ganas, contando chistes malísimos pero que arrancan una carcajada a todo el autobús.

- cómo se dice autobús en alemán? subanempujenestrujenbajen

y chorradas del estilo...

Luego nos dormimos un rato, volvemos a despertar, miramos por la ventana, suspiramos.... y a las 7 y media de la tarde llegamos a San Buenaventura. Cruzamos el río Beni y a las 8 de la tarde entramos por la puerta de la agencia. Ahora ya sí que es por última vez.

Recogemos nuestras cosas: nuestra documentación, dinero, camiseta de regalo...

Y quedamos para tomar unas cervezas por la noche, después de cenar.

Águeda y yo cenamos pescadito donde la señora de los pucheros, nuestro sitio favorito después del mercado. Volvemos al hostal, a recuperar nuestra maleta y nuestra habitación. Qué sorpresa cuando nos dicen que el cuarto donde están nuestras maletas está cerrado con llave, y que la chica que la tiene tenía que haber llegado ya, y que no coge el tlf...

Pues nada, nos vamos a echar una siesta guarras como estamos (de qué nos sirve ducharnos todavía si nos vamos a tener que poner la misma ropa??) y que nos avisen cuando llegue.

Nos quedamos fritas y abrimos un ojo a las 12 menos cuarto de la noche, y habíamos quedado a las 11 y media! salimos de la habitación y la chica ya ha llegado, pero ya no nos da tiempo a ducharnos y cambiarnos, así que vamos al garito oliendo a selva...

Nos tomamos una cerveza, contada, y volvemos. Directas a la ducha, aunque son las 2 de la mañana.

Qué gusto volver a sentirse limpita...

8 días más en la selva

2009-08-03T02:07:00.003+02:00

Domingo 2 de Agosto de 2009
Mañana volvemos a la selva. No es que nos hayamos vuelto locas y queramos ser como Mogli, es simplemente que es una oportunidad única.

El aquí y el ahora.
Queremos vivir de cerca cómo es la vida en la selva, y por eso hemos decidido volver nada menos que 8 días.

Vamos a estar en una comunidad que se llama Undumo, cerca de un sitio que se llama Puerto Ruso (para quien lo quiera buscar en Google Earth). Pura selva. Puro indigenismo!

Tenemos muchas ganas de esta nueva experiencia.

Cuando volvamos de aquí será el principio del fin del viaje. Y este viaje se merece una despedida de este calibre.

Tenemos ganas de veros a todos!
un beso.

Ancladas en Rurrenabaque

2009-08-01T16:40:00.003+02:00

Lunes 1 de Agosto de 2009
Ayer deberíamos haber cogido un avión a La Paz a las 5 de la tarde. El día fue evolucionando de modo diferente a cada minuto, y al final nunca cogimos ese avión.

Este pueblito nos ha atrapado.
La selva nos ha atrapado.
El calorcito que hace aquí nos ha atrapado.

No os asustéis, no nos vamos a quedar para siempre...

Queremos hacer una segunda incursión a la selva. Tenemos que definir todavía cómo, si a convivir durante una semana con una comunidad indígena o a seguir buscando animales salvajes. Tenemos tiempo para pensarlo y meditarlo.

Ya os contaremos.

Un beso!

Las Pampas

2009-07-31T02:32:00.005+02:00

Martes 28 de Julio a Jueves 30 de Julio
Pues ya estamos de vuelta de otra aventura.

Hemos visto tantos o más animales que en la selva, y hemos hecho tanto o más el animal. Pero la aventura ha sido más comercial y controlada y eso resta encanto.

En cualquier caso, esta región de Bolivia nos ha atrapado.

Mañana volvemos a La Paz. Desde allí nos lo curraremos un poco más y subiremos fotos y contaremos más cosas. EStos ordenadores ya nos están empezando a desesperar.

un beso!

Ya con algo más de tiempo, este es el relato de nuestra aventura:

DÍA 1

Madrugamos, que tenemos muchas cosas que hacer! Ir al banco a sacar 1.200 bolivianos para pagar al hombrecillo de la agencia el tour que empezamos hoy y los billetes de avión para volver a La Paz e ir a las oficinas de TAM a sacarlos!! ah! y desayunar en el mercado, claro...

Hemos quedado a las 9 en las oficinas de la agencia, pero por supuesto, no ha llegado el coche que nos tiene que llevar y no tiene mucha pinta de ser muy puntual. Así que, como no nos ha dado tiempo a desayunar antes, lo hacemos mientras tanto! vamos al mercado a por un buen batido de frutilla con leche y un trozo de queque, nuestro desayuno favorito. Es guay, porque cualquier líquido para llevar te lo ponen en una bolsa con una pajita. Parece que se va a caer y que va a ser difícil de aguantar, no?? pues si víerais la destreza con la que echan el zumo sin desperdiciar ni una gota, alucinaríais!

Desayunando.

Volvemos justo cuando llega el super 4x4, que lleva a 4 ingleses de lo más sosos, y que serán nuestros compañeros durante los próximos 3 días. No sé si he dicho que con nosotras viaja Clara, la chica francesa con la que compartimos experiencia en la selva!

Tenemos 3 horas de viaje en coche por una carretera que hace llorar hasta Santa Rosa, y luego otras 3 horas en canoa por el río Yacuma, viendo animales sin parar!

Resulta que es una zona muy húmeda, hábitat de especies como la peta (tortuga de agua), cocodrilos, lagartos y caimanes, delfines rosas o bufeos, anacondas y víboras, y miles y miles de aves.

Entre una cosa y otra paramos en un restaurante a comer, que está lleno de animales. Un ciervo compartiendo comedero con un perro que lo mira de reojo; un mono que incordia a los jabalís, que intentan dormir; dos loros azules, muy elegantes ellos, comiendo carne de vaca; y varias pieles de jaguar colgando de las paredes.

loros...

...mono...

...y jabalí...en el restaurante.

Capibara por el camino. Un animal nuevo!

Monos amarillos, muy simpáticos ellos.

Nuestro guía es un señor de 37 años (sí, digo señor porque parece un señor!) que se hace llamar Pato Lucas, porque dice que hay una especie de pato que se llama así, y que es su animal favorito. Pero creo que su nombre verdadero es Juan Carlos, como el rey.

Durante el camino en bote nos bañamos. Es curioso porque vas por el río viendo cocodrilos, muchísimos cocodrilos, y de repente te dicen que te puedes bañar. Pero bueno, me tomas por tonta??? pero es que resulta que en esa zona justo nadan los delfines rosas, que son delfines de río y especie única en el mundo, y que en la jerarquía animal están por encima del cocodrilo. Así que puedes bañarte tranquila, que donde hay delfines no hay cocodrilos.

Cocodrilo que da miedo.

Cocodrilo que da más miedo!

Y nos bañamos.

Y ahí pierdo las gafas.

Al llegar al campamento tenemos la merienda preparada: té, café o chocolate con galletitas y palomitas. Qué raro...

Por la tarde la actividad programada es coger el bote e ir a un garito de madera a ver la puesta de sol. Es verdaderamente bonito, la verdad. Si no fuera porque la cerveza la tienen a precio europeo, habría sido maravilloso.

Puesta de sol en las pampas.

Impresionantes rayos de sol.

Coincidimos allí con muchos turistas que hacen ruido, no paran de hablar, y restan misticismo al momento. También hay muchísimos mosquitos, y ellos también nos hacen desear volver al campamento.

Y un cocodrilo vigilandonos desde debajo del puente.

Allí ya nos tienen lista la cena. Si es que no paramos de comer! Y nos dicen que tenemos la noche libre. El guía nos propone participar en su ritual a la Pachamama, para pedirle suerte y todo eso, y a nosotras lo que nos apetece es caminar, para bajar la cena. Total, que al final ni caminata ni Pachamama ni nada. Acabamos dormidas en las hamacas....

DÍA 2

Nos levantamos a las 8 de la mañana y desayunamos fruta, buñuelos y crepes. Olé..

Plan para hoy: salir a buscar anacondas por la mañana, pescar por la tarde y ver la puesta del sol, y buscar crías de cocodrilo por la noche. Completito.

Damos un paseo de 3 horas por una zona pantanosa, buscando anacondas. Bueno, buscandolas el guía, nosotros le seguimos y hacemos como que buscamos, pero realmente estamos más pendientes de no perder el equilibrio y caer al agua! Hace un sol de justicia y las puñeteras serpientes no aparecen. Los ingleses, que creen que no sabemos inglés, maldicen y no paran de quejarse. Niñatas...

Caminamos con otro grupo de otras 7 personas, que van con otro guía de la misma agencia que el nuestro. En realidad parece que lo estamos haciendo todo en paralelo.

Buscando anacondas.

Se empeñan, se empeñan, pero nada, no hay manera de encontrar una anaconda. Una pena por un lado, porque nos encantaría ver una, pero una alegría por otra, porque eso quiere decir que hoy, al menos, se libran de intoxicarse con el repelente que impregna todo nuestro cuerpo, y que van a dormir tranquilas.

Volvemos a comer al campamento y por la tarde salimos a pescar pirañas. Parece que esta vez se nos da mejor que en la selva. O igual es porque de carnada estamos utilizando un trozo de filete de vaca!!

Los inglesitos no pescan nada, y les entendemos cuando dicen que están quedando fatal, que las chicas están pescando más que ellos, y que a ver si pica algo pronto.

De aquí vamos a la Estancia, otro garito montado en un sitio estratégico para ver la puesta de sol y rentabilizarlo a base de birras a precio de noche de hostal. Pero la puesta nos conmueve.

De noche, y de vuelta al campamento paramos a buscar lagartos bebés. Es una pasada, porque el guía imita el ruizo que hace la cocodrilo madre, y entonces los pequeños acuden como tontitos. Pobrecitos. Los guías se aseguran de que nos lavamos bien las manos antes de cogerlo, y la pobre víctima pasa por todas las manos.

Bebé cocodrilo.

En el campamento cenamos, boleamos con el guía (nos lo debía de ayer), y nos vamos a dormir, que mañana nos han dicho que hay que levantarse a las 5 de la mañana para ver el amanecer.

DÍA 3

A las 6 de la mañana nos despierta el guía para decirnos que está nublado y que no se verá el amanecer. Que podemos seguir durmiendo. Pues eso me lo podías haber dicho a las 8!!

Nos levantamos finalmente a las 8. El día está fresco, pero la actividad programada es ir al río a buscar delfines rosas y nadar con ellos.

No hay miedo. Nos ponemos el bikini, y allá vamos.

Buscando a los delfines rosas!

El día va mejorando, y cuando llegamos al lugar y vemos a los primeros delfines, nos tiramos sin dudarlo. Unas brazadas y ya entramos en calor. Pero los delfines, ni los olemos!

Supuestamente son muy amigables, se acercan a las personas, y te muerden los pies para jugar. Pero yo, lo más cerca que paso de uno de ellos, es a medio metro, y me parece cerca!!

Nadamos durante una media hora y en seguida volvemos al campamento. Son las 11 y media de la mañana y ya nos tienen preparado el almuerzo!!! joé, si es que luego nos quejamos de que estamos engordando!

Pues nada, nos lo comemos todo, como buenas que somos, para estar a la 1 en el bote, volviendo a Santa Rosa. Allí nos está esperando el mismo 4x4, para recorrer la misma carretera hasta Rurrenabaque.

Pedimos al chófer que nos deje en la puerta del hostal Mogli, como reinas. Tenemos habitación reservada para no tener que buscarnos la vida. Nos duchamos y salimos a cenar una empanada de pollo y un plato de pescado, en la señora de las cacerolas con comida rara que sirve en la calle.

Este es el sitio con las mejores empanadas que he probado en la vida. Las mejores, las de carne.

Nos compramos unas cervecitas y nos las llevamos al hostal, para tomarlas meciéndonos en las hamacas mientras hablamos sobre la vida.

Rurrenabaque, de vuelta

2009-07-27T23:12:00.002+02:00

Lunes 27 de Julio de 2009
Día de resaca.
Ayer, de vuelta de la selva, salimos a cenar el grupo entero, con nuestros guías, de despedida de la selva. Cenamos en el restaurante de la hermana de Jorge, el guía, y luego nos llevaron a bailar. Aquí se sale de fiesta el viernes, el sábado y el domingo, asi que nos cuadra guay!

La manera de salir aquí es un poco rara... las discotecas son como restaurantes oscuros. Tú te sientas en una mesa y bebes, y luego cuando te apetece, te levantas y bailas. La mayor parte de la gente baila en pareja. Claro, aquí mola el rollo "agarradito". Pero lo curioso es que se ponen como en fila! una pareja al lado de otra, haciendo que la pista de baile pareza un pasillo largo largo lleno de gente mirándose. Muy raro.

Pues nada, allí que nos metimos y, cerveza en mano, nos pusimos a bailar. Realmente me sentí como la típica inglesa con sandalias y calcetines blancos que intenta bailar sevillanas en un bar cañí de la plaza de Santa Ana, en Madrid, y que atrae las miradas y risas de la gente.... Todos nos miraban, se reían, y al menos les ayudamos a pasar el rato hasta que se fueron animando.

Total, que nos dieron las 4 de la mañana! hay que salir??? pues se sale en condiciones!!! y aunque parecía que la cerveza no subía, esta mañana hemos podido comprobar que la paceña es dura de pelar!!

Así que nos hemos tomado el día muuuuy tranquilo, recuperando fuerzas para mañana, que salimos de nuevo de excursión.

Ahora nos toca conocer Las Pampas, que es otra zona, como la selva, pero con diferente vegetacion y animales. Por lo visto es mas comercial y aporta menos aventura, pero es donde más animales se ven. Ya os diremos.

Nos vamos por 3 días, así que el jueves estaremos de vuelta para contarlo todo. El viernes volaremos de vuelta a la Paz, donde nos tocará pensar dónde dejaremos caer nuestro cuerpecito próximamente!

Así que nada, un beso muy fuerte a todos!

Selva del Parque Nacional Madidi - Torewa

2009-07-27T22:43:00.012+02:00

Miércoles 22 a Domingo 26 de Julio de 2009
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Han sido 5 inenarrables días de naturaleza, emoción, hermandad, meditación....

Hemos estado mano a mano con indígenas y aprendido mucho de ellos.

Hemos visto monos, chanchos del monte (jabalís), caimanes... en su día a día en su hábitat natural.

Hemos pescado pirañas (nosotras ni una, somos un poco malas), manta rayas, salmos (creo que así los llamaban), peces con bigotes, blancos, rosados... hasta Clara, nuestra compañera francesa, pescó una tortuga sin querer!

Hemos cruzado ríos, trepado árboles (huyendo de los chanchos, fue la primera regla que nos enseñaron: "si ves una serpiente, te quedas quieta y bien callada; si ves un chancho, busca un árbol y trepa todo lo alto que puedas"...), montado en bote, saltado con liana.

Hemos boleado (masticado coca) y hemos hecho una ofrenda a la Pachamama. Tenemos incluso nuevo nombre selvático (todos los indígenas lo tienen): Pukarara (es la serpiente más peligrosa de la selva, una víbora muy venenosa...) para Águeda, y Niru-Niru (un tipo de mono que es carnívoro y que atacan en la oscuridad) para mí.

Hemos pasado calor y frío, sudado y tiritado, reído, pasado miedo.

Pero nos traemos muchas buenas lecciones de la vida que seguro no olvidaremos.

Aquí un resumen de los 5 días en imágenes:

DÍA 1

Madrugamos (madre mía, esto ni son vacaciones ni nada!) para estar en la agencia a las 8 en punto, y preparar el mochilón que cargaremos durante 5 días. Nos repartimos la comida entre los 6: Jorge (guía), Ninja (cocinero, el pobre tiene suficiente con cargar la vajilla al completo), Jonas (suizo), Clara (francesa), Águeda y yo. La compra que han hecho es de lo más variada: un montón de arroz, un montón de pasta en toda su variedad de formas y colores, fideos, muchisimas patatas, cebollas, lechugas, botes de tomate frito, de atún, leche en polvo, cola-cao (aquí es Toddy), Nescafé, mantequilla, mermelada, dulce de leche, azúcar, sal, pimienta... verdaderamente todo esto hace falta en la selva?? la prueba de que la respuesta es negativa es que la mitad de todo esto volvió de vuelta..

Vamos todos juntos, ya doblaos del peso desde el principio, al puerto, en el Río Beni. Allí nos está esperando una canoa de lo más preparada, con su toldito y su motorcito. Dentro hay alguna gente ya acomodada (los pobres, apelotonaos al fondo de la canoa, entre cajas y bolsas de cosas). Luego descubriremos que son vecinos de Torewa, la comunidad desde la que parte la excursión, y que aprovechan nuestro viaje para desplazarse. Me parece muy bien.

El tour comienza con un viaje de 3 horas en una canoa motorizada por el río Beni. Es un río enorme y muy caudaloso.

Durante el camino hacemos varias paradas "de control". La primera para comprar el ticket de entrada al Parque Nacional Madidi, que cuesta 150 bolivianos por persona. Las siguientes para enseñarlo a la guardia del parque.

Dejamos la barca hacia las 12 y media de la mañana. Estamos a unos 20 minutos caminando, bajo un sol de justicia y una enorme nube de mosquitos, de la comunidad de Torewa. Son varias casitas de madera con techos de paja. Sentimos bastante alivio al dejar las mochilas aparcadas debajo de uno de los millones de árboles que hay.

Vamos a comer allí, darmos nuestro primer paseo por la selva, recibiremos las primeras recomendaciones, y pasaremos la noche dentro de una de las cabañas, que ya está preparada para ello.

Cuando estamos preparando la comida aparece otro grupo de turistas con sus guías. Joder, qué rabia! nos habían dicho que no nos encontraríamos con nadie! esto parece Benidorm...

Resulta que es un grupo de israelitas que va a pasar su útlima noche de tour en el mismo campamento que nosotros. Su primer día decidieron adentrarse más en la selva y dejar el cómodo colchón de la choza para el útlimo, que probablemente lo agradecerían más. Así que nuestra primera noche en la selva la pasaremos acompañados.

Dejamos a Ninja perparando la comida y nosotros nos vamos a dar ese paseo y recibir unas advertencias sobre la selva:

1ª mirar siempre antes de poner una mano en un tronco (no es por aplastar una pobre hormiga, es porque esa pobre hormiga puede tener muy mala leche y vengarse!)
2º mirar siempre a ambos lados del sendero cuando vamos caminando (las serpientes se camuflan muy bien
3º aprender a trepar árboles y a identificar uno fácilmente trepable en segundos (más de una vez nos puede tocar tener que escapar hacia arriba, y no en horizontal, de un animal)
4º en la selva hay unos insectos preciosos, pero para mirarlos de lejos! cualquier cosa (gusanos, arañas...) con pelos es tóxica

Una vez memorizado todo esto seguimos dando un paseo por la selva, prestando especial atención a las variedades de árboles y plantas que hay. Conocemos el Ajo-Ajo, un arbol que apesta a ajo, como se puede deducir de su nombre, y que supuestamente sirve para ahuyentar a los mosquitos. Nuestro árbol! se rasca la corteza y las birutillas te las tienes que restregar por cara, cuello, brazos, piernas.... Hombre, no tiene mucha ciencia, el ajo ahuyenta a cualquiera!

Este es nuestro guía, Jorge, en plena clase de botánica. Nos está contando qué arbol es y para qué lo utilizan los indianos. Es una pasada, porque en la selva hay remedios naturales para todo!

Tenemos planes de pescar alguno de los 5 días de excursión, pero antes hay que buscar lombrices bien alimentadas que nos sirvan de cebo. Jonas tiene especial obsesión por pescar, así que nos tiene un buen rato buscando lombrices entre el barro. Al principio le pones muchas ganas, pero después de 15 minutos la cosa pierde gracia... Y todo para coger 2...

Buscando gusanos para utilizarlos de cebo para pescar pirañas. A la derecha, Jonas, el chico suizo, que tenía especial empeño en pescar...

En la selva anochece muy pronto, sobre las 5 de la tarde, así que nuestro paseo es relativamente corto. Comemos como alimañas y hacemos un rato de relaciones sociales con los israelitas y sus guías. Su guía se llama Juan Carlos "Puma" y está tan contento de poder tener una conversación normal y en español con alguien!!

Jorge, nuestro guía, nos ha propuesto participar en la ofrenda a la Pachamama que va a hacer esta noche, para pedirle a la Tierra Madre que vaya todo muy bien en la selva, que veamos muchos animales y que nos proteja. No se pueden resisitir y el Puma y Ronnie (el cocinero del grupo de israelitas) se unen.

ritual de ofrenda a la Pachamama. En el centro, el hueco en la tierra lleno de hojas de coca ofrecidas por los presentes, y una vela. Además, como el ritual lo dirigía un aspirante a chamán, le puso uno de sus collares con colmillos de chancho, que son como un amuleto.

Pasamos un rato muy divertido. El Puma está estudiando para Chamán y hace varias cosas que nos resultan muy interesantes! hablamos sobre la vida, discutimos sobre religión, cantamos canciones en Chimán (la lengua de una de las etnias de la selva), boleamos, bebemos....

Con la tontería nos acostamos a las 4 de la mañana. Hay un cielo increible, que podríamos estar mirando durante horas. Pero mañana se presenta un día duro y hay que dar la talla. Que luego no digan que las españolas somos unas vagas!

DÍA 2

Nos levantamos con resaca. Al menos yo. Jonas ha pasado la noche encima de la mesa de comer. Se durimió allí directamente, y pasó de hacer el esfuerzo de montar su mosquitero. Se puso una cacerola de almohada, y se quedó tan agusto. Nos hemos estado riendo de eso toda la mañana.

Armamos el petate y caminamos selva adentro. Durante el camino vemos palmas caminantes, árboles parásitos (envuelven con su tronco y raíces a otros árboles y viven de ellos hasta que los matan, qué salvaje!), termiteros colgando de los troncos como si fueran una berruguita, hormigas enormes que sirven para grapar heridas...

Esto es la cabeza de una hormiga, con sus tenazas. Los indianos la cortan y la utilizan de grapas naturales para cerrar heridas y cortes. No es una una pasada????

De repente, durante la caminata, los guías escuchan ruidos de jabalís y nos ponen alerta para poner en práctica los trucos para trepar un árbol que nos enseñaron. Al final no hace falta, son jabalís mansos y son los guías los que salen corriendo detrás de ellos. Qué paradoja. Y aparece el Ninja con una cría que ha "secuestrado" para que la veamos. Nos da tanta pena que la cogemos cada uno un minutito y la soltamos para que salga corriendo detrás de su mamá.

Nuestro amiguito por un rato, el cochino jabalín.

La caminata es relativamente corta. En un par de horas llegamos al sitio donde montaremos el campamento, que está ya preparado para ello.

Ayudamos a Jorge a montar la carpa de plástico bajo la que dormiremos, y hacer fuego para cocinar. Mientras Ninja se pone manos a la obra, el resto vamos a pescar en el río que hay al lado. Nos enseñan la técnica del hijo enroscado en una tablilla de madera, pero no hay manera de que piquen. Este deporte no es para mí, me parece....

Nuestro campamento, consistente en un toldo de plástico, seis mosquiteros, y un plástico en el suelo. Taaan mono...

Y su cocinita...

Pescando. Estuvimos muy poco rato, y no dimos mucho tiempo a que picaran los peces, pero tampoco creo que tengamos muchas dotes...

Hace muchísimo calor y yo dejo a todos pescando para irme a dar un baño en el río. Curioso cuando Jorge me dice "vale, pero acuérdate de tirar piedras al agua antes para espantar a las mantas rayas". Muy bien, entonces tengo que elegir morir acribillada por los mosquitos fuera del agua, o exponerme a los latigazos tóxicos de las colas de las mantas rayas en el río. Lo tengo claro, me voy al agua!!!

Nos acostamos después de unas historias macabras sobre gente atacada por jaguars y monos Niru-Niru contadas por Jorge. Estamos tan cansados que no nos afectan para conciliar el sueño. El problema es que a las 2 de la mañana se pone a diluviar! Tenemos todo fuera, la comida, las zapatillas... las mochilas, por suerte, están bajo el toldo de plástico, pero llueve tanto que algo les cae. Ahora sí que es difícil cerrar los ojos y dormir!

DÍA 3

Nos levantamos a las 12 de la mañana. Como un domingo cualquiera en España!!! Jorge, el guía, no nos ha querido despertar antes porque como estaba diluviando tampoco se podía hacer nada. Así que nos tomamos la mañana con calma, nos desayunamos nuestros buñuelitos y nos preparamos para volver a pescar. Está todo lleno de barro, y las aguas del río están bastante revueltas. No sé yo si los peces nos van a hacer mucho caso hoy.... Bueno, los peces se siguen riendo de nosotras. Nos comen toda la carnada pero no pescamos ni uno! Eso sí, el Ninja, que es un crack, va a pez por minuto.

Ninja, el cocinero y gran pescador. Aquí con un buen ejemplar de piraña, lista para asar!

Esto es todo lo que pescó... Ninja!

Cenamos pirañas a la hoja y ensalada. Qué delicia! Se hacen al fuego en su propio jugo. Eso hace que no se quemen ni se sequen, y están riquísimas. Además es tan natural todo que nos emocionamos sólo de recordarlo...

Ninja preparando las pirañas a la hoja. Qué buenas, madre!

Los pescaditos en su hoja y al fuego! que paquetitos tan majos han salido, verdad?

DÍA 4

Hoy nos levantamos a una hora más decente, las 10 de la mañana! quién dijo que en la selva se sufría??? se caminaba mucho, se comía poco y se dormía menos??? Ha tocado pescar otra vez.

Ya me estoy empezando a aburrir...

Hermosos ejemplares pescados por el Ninja, por supuesto.

Un cocodrilu vigilándonos desde la distancia...

También vemos monos!!

El día pasa rápido. En seguida oscurece y volvemos al campamento a cocinar los pescados.

Utilizamos una técnica nueva:

... encajaos en un bambú, y asadicos.

Volvemos a prestar toda la atención a las histrias de Jorge, bien cerquita del fuego, porque hace un frío que pela, y prontito a dormir. Aunque hoy sí que será difícil, porque levantándonos a las 12....

DÍA 5

Hoy abandonamos la selva. Hay que madrugar porque a la 1 nos recoge la canoa en el mismo punto donde nos dejó

Deshacemos el camino, volvemos a pasar por los tronco-puentes del primer día y a dejar atrás la comunidad de Torewa.

Durante el camino hemos vuelto a pasar por un árbol genial que vimos el primer día y que es genial. Más abajo está la foto. Todo ello es un único árbol, aunque parezca mentura. Son ramas enormes de las que han nacido extensiones que crecen hacia el suelo, llegando a convertirse en raíces. No es precioso???

Este es el árbol increible que nos enseñaron. Es todo uno!

También nos encontramos con este árbol de enrevesadas ramas. Son varios árboles liados entre sí, que hacen un puente colgante muy muy bonito. Se puede trepar y hacer unas buenas fotos.

De vuelta al río, a coger la canoa, hicimos una parada para subir a este árbol de formas imposibles.

Ya en el río, y un con sol que hemos echado de menos todos estos días, nos damos un baño de despedida. Hemos de confesar que no nos hemos lavado ningún día. Los dientes sí, pero nada más! No hacía tiempo ni necesidad...

Por eso también cogemos este baño con tantas ganas! nos ponemos el bikini en un segundito y choff choff.

Qué rico, qué bien nos sienta! hacemos esperar al hombrecito de la canoa, pero no importa, para nosotras no existe la prisa.

El viaje de vuelta en canoa es más rápido que el de ida. Nos ahorramos las paradas de control de tickets y vamos a toda pastilla.

A la 1 y media del mediodía estamos llegando al puerto de Rurrenabaque. Es domingo y hay mercado dominical, está todo repleto de gente comiendo empanadas y salchichas de arroz, y comprando bragas y calcetines. Como un rastro de los nuestros!

Pasamos por la agencia a dejar todo lo que no es nuestro: la comida que ha sobrado, los mosquiteros, los sacos de dormir; y recoger lo que nos corresponde: nuestra ropa, nuestros pasaportes y pasta, y la camiseta de regalo que nos toca!!

Es tradición que después de un tour a la selva, el grupo invite al guía a cenar y se vayan de copas. Evidentemente, a eso no vamos a decir que no!

Decidimos cenar en un pequeño local que tiene la hermana de Jorge, Elvia, donde normalmente sirven café y empanadas. Cenamos un plato de arroz con carne y huevo frito, muy rico.

Después preguntamos por dónde se sale en este pueblo. Hemos visto miles de Karaokes, y tenemos una tentación horrible de agarrar el micrófono y desgañitarnos cantando.

Descubrimos que hay dos conceptos de Karaoke:
- uno donde sólo canta un tío, es decir, música en directo con una orquesta, pero cantando fatal
- otro donde no hay escenario ni hay nada, pero te dan un micrófono y a pie de bar te lías a cantar todo lo que quieras

Probamos el primero y salimos espantadas, así que decidimos no probar suerte con el segundo e irnos directamente a echar unos bailes a ritmo de cumbia y bachata. Quién nos ha visto y quién nos ve!

Y despedida con una buena cena y unos buenos bailes!

Qué 5 días tan grandes, enriquecedores y divertidos. Nos vamos a dormir felices por un lado y triste por otro porque nos gustaría alargarlo, pero no es posible.

Nos recrearemos en nuestros recuerdos.

un besazo

A la selva!!!

2009-07-22T02:35:00.001+02:00

Miércoles 21 de Julio de 2009
ya está! ya tenemos excursión a la selva! después de deambular todo el día de aquí para allá sin tener nada claro, hemos contratado un tour de 5 días y 4 noches por la selva!!!

Estaremos en algún lugar del Parque Nacional Madidi, que debe ser impresionante. Esperamos ver muchos animales y plantas, hacer muchísimas fotos, y enseñároslas todas!!!

Un beso muy gordo!

Palos Blancos - Yucumo - Rurrenabaque

2009-07-22T02:04:00.005+02:00

Lunes 20 de Julio de 2009

Menudo jaleo en el hotel esta noche! para ser el hotel de 5 estrellas del pueblo vaya movimiento chungo tiene... unos gritando "ehhh que queremos entrar" y aporreando la puerta de al lado (o al menos sonaba así de cerca).

Desayunamos en uno de los puestecillos callejeros. En realidad es que tampoco hay sitios cerrados para hacerlo. Tomamos un jugo de papaya con banana y un trozo de queque (bizcocho). Total 8 bolivianos. Así cómo van a salir de la pobreza éstos algún día??

Nuestro desayuno.

Una niña llenando botellas de plástico con aceite???

Taller mecánico cerrado en Palos Blancos.

La calle principal de Palos Blancos.

Plaza o rotonda principal del pueblo.

Nuestro hotel de lujo en el pueblo.

Vistas desde un agujero de la mosquitera de la ventana de nuestra habitación.

Aquí está todo cerca, así que preguntamos por los taxis a Yucumo, nuestro próximo enlace de transportes. Tenemos que llegar allí, donde cogeremos otro bus o taxi o lo que haya hacia Rurrenabaque. Allí descubriremos lo que toca.

Cartel que anuncia la salida de los taxis a Yucumo. Me encantó!

Nos dicen que hay un taxi con 4 personas y que justo sólo faltan 2 para llenarse y salir rumbo a Yucumo. Pedimos ver el coche e intentamos que nos apelotonen de esa manera. Pero son las reglas del juego aquí... te jodes...

Pues nada, 30 bolivianos cada una y a hacinarse. Al menos hoy parece que el cielo está algo más cubierto, y que la gente que nos acompaña es más delgadita...

Salimos a las 10 y media. La carretera no tiene nada que ver con las anteriores. Es llanita y de tierra arcillosa, así que levanta menos polvo. O es que estamos ya tan acostumbradas que ni lo sentimos? Nos sorprendemos porque hay incluso tramos asfaltados!

A mi lado viaja un señor que nos habla todo el rato. Cuando le decimos que somos españolas nos pregunta si no hemos ido a visitar al Padre no se qué, a 10 minutos en taxi de Palos Blancos, que es español y está haciendo muy buena labor en la zona. Evidentemente, no hemos ido. Pero no se lo podemos decir tan claramente, con la ilusión que le pone! nos cuenta que él es catequista y que trabaja con iglesias de la zona, y en muchas de ellas hay curas y monjitas españolas. Muy bien nos parece.

Nos va contando también cosas de los pueblos por los que pasamos, y vemos cómo se nota el cambio de entorno según nos acercamos a la selva. Es guay!

En 2 horas y cuarto estamos ya en Yucumo. El señor sigue hacia San Borja, lado opuesto justo al nuestro. Ciao!

Nos recomiendo un sitio para comer, con sus mesitas y su porchito, muy limpito, y allí nos quedamos. Pedimos un menú, compuesto, como no, por sopa y asado en salsa. Sopa con este calorazo???? pues ahí que nos la zampamos, como unas campeonas. Churretones de sudor que nos caen, y no paramos!

Comemos tranquilamente. El siguiente viaje es de otras tres horas y no tenemos ya ninguna prisa por llegar al último pueblo. Vemos llegar, parar y partir autobuses enormes que hacen la ruta Rurrenabaque-La Paz. Pobres... la gente se baja como sin oxígeno, deseando ver la luz del día y respirar algo de aire fresco. Menos mal que nos buscamos una ruta alternativa, aunque durara 70 horas más!

De repente se nos ocurre empezar a mover el culo y preguntar por los taxis a Rurrenabaque. Son las 3 de la tarde, y llegar hacia las 6 o las 7 puede estar bien. Se acerca Águeda y le dicen que hay un taxi con 3 personas esperando a llenarse desde la 1 de la tarde!!! te cagas!!! madre mía... pues cualquiera lo deja pasar, porque para que se llene otro estamos aquí hasta mañana!! Corre, paga los 40 bolivianos que piden y súbete.

Con tanta prisa hemos hecho una cosa mala, y es irnos sin pagar del restaurante... Nos sentimos fatal...

Esta vez viajamos con 3 hombres, los dos que van atrás con nosotras son flaquitos, así que bien, vamos cómodas. De nuevo el camino es lisito y rodeado de verde, aunque este conductor es más flipaete que el resto y eso tampoco mola mucho!

Llegamos a Rurrenabaque a las 5 y cuarto de la tarde. Muy buena hora, aunque sigue haciendo un calor que te cagas. Nos dejan en la Terminal de Buses, pero esto no puede ser muy grande, dónde está el centro!!?? "a 10 cuadras", nos dicen, "cojan una moto-taxi por 5 bolivianos". Una mototaxi aquí es un tío con una moto que te sube de paquete. Y mi paquete (mochila)??? qué hago con mi paquete?? en fin, que 10 cuadras aquí no pueden ser muy grandes, así que vamos caminando.

Efectivamente, han sido 10 minutos, aunque con este calor pesan bastante...

Buscamos hostal y nos quedamos en uno que nos cobra 60 bolivianos la habitación doble con baño privado. EStá guay!

Nos damos una ducha y descubrimos que el agua caliente aquí funciona mejor que en cualquier otro sitio.. Queremos que salga fría, helada, y nada, no hay manera! dios.. que mundo alrevés..

Salimos a pasear, tanteamos un par de agencias para ver qué tipo de tours ofrecen por aquí y nos vamos a cenar justo en frente del hotel, donde una señora que lleva sus cazuelas y sirve de todo! probamos el jochi asado (un roedor de la selva).. mmm.. muy bueno!

La señora con su chiringuito de cacerolas. Tú te acercas, ves lo que hay, y eliges. Y zampas!

Comiendo jochi!

Mañana haremos el tour por las agencias más en serio para ver cuántos días vamos a la selva, cuánto nos cobran, y si luego seguimos hacia la pampa.

un beso!!

Coroico - Caranavi - Palos Blancos

2009-07-21T04:21:00.005+02:00

Domingo 19 de Julio de 2009

Nos levantamos y sigue sin haber agua en el hostal. No podían haber elegido otro momento. Hoy ya si que nos vamos seguro, pero queremos irnos duchadas!

La mujer insiste en que es cosa del ayuntamiento. Me rellena el tanque del agua lo justo para que pueda abrir un grifo de un lavabo y lavarme de mala manera. En fin, menos es nada.

Recogemos todo y nos montamos en un taxi con rumbo a Caranavi, que nos cuesta 25 bs a cada una. Es un pueblo más grande que Coroico, y por lo que nos han dicho, allí encontraremos conexiones hacia el norte, hacia Rurrenabaque, nuestro nuevo destino!

El taxi es un coche marca Toyota ranchera, de esos con el maletero grandote. Para muchos pueblos el único medio de transporte es éste, pero lo mejor es que hasta que no se llenan no salen. Esta vez no hemos tenido problema, no. Vamos 6 pasajeros más el conductor: dos chicas en el asiento del copiloto, y cuatro atrás, nostras dos y un matrimonio mayor.

Vamos como sardinillas, y encima hace un calor de mil demonios.

La parte de atrás del taxi. Yo parece que voy sentada encima de Águeda, pero no, iba en mi huequito, solo que un poco hacia adelante, porque el pantalón de franela del viejo me estaba matando de calor!

La carretera es de tierra, y no tiene nada que envidiar a la de la muerte. De hecho el primer síntoma de su parecido es una señar al principio de la misma que dice "Conserve su izquierda". Raro, no? pues es que vamos subiendo, y hay que ir a la izquierda para poder hacer lo de la marcha atrás que contabamos el otro día!! ay que mieeeedo... menos mal que nos ha tocado un chófer muy prudente y vamos más o menos tranquilas.

Cada vez que adelantamos o nos cruzamos con un coche se levanta un polvo que no hay quien respire ni vea. Se cierran de golpe todas las ventanillas, y entonces ya es la muerte. No hay oxígeno y queremos morir.

Un camión se nos acerca. Véis que va por la derecha y nosotros por la izquierda? es la regla de oro de estas carreteras!

Otra muestra de la obra de ingeniería que supuso la carretera.

La polvareda que intenamos evitar tragar subiendo rápidamente las ventanillas! hay que elegir, o terminas de polvo hasta las cejas (literal), o sudado como un pollo. Yo me quedo con lo primero.

Y así acabamos, con polvo en las cejas, pestañas, pelo, cuello, brazos... Atención al ojo izquierdo de Águeda!

Son tres horas eternas de viaje hasta Caranavi, nada de nada de nada recomendables, pero inevitablemente necesarias. Pero bueno, ya está, ya pasó todo.

Llegamos a la Terminal de Buses de Caranavi y por supuesto, hacemos una visita al baño, para lavarnos las manos, la cara, los brazos, las piernas..

Hacemos la ronda por los mostradores de las compañías de transporte de la Terminal y tenemos varias opciones:

- o esperamos a las 6 de la tarde para coger un bus de 6h a Yucumo

- o hacemos noche en Caranavi y cogemos el de las 6 de la tarde de mañana a Yucumo

- o cogemos el bus que sale ahora mismo hacia Palos Blancos, que según nos han dicho, está hacia el norte también

Nos decantamos por la 3ª opción, y corremos a subirnos en el bus a Palos Blancos que lleva 20 minutos diciendo que "sale ahorita". Nos dicen que no va muy lleno, que nos sentemos en los últimos asientos que son más cómodos, que las ventanas son muy grandes... TODO MENTIRA! pasamos otra vez un calor de espanto, aunque esta vez ocupando cada una nuestro asiento tranquilamente, y sin codos y hombros ajenos en nuestro espacio vital. Bueno, sólo una señora durmiéndose en mi hombro, pero la perdono...

A Palos Blancos ya exigimos viajar en un bus en condiciones... y con esto nos encontramos! Un bus con asientos plegables que hacía inexistente el pasillo..

La señora durmiendo en mi hombro y con un niño en brazos, la pobre. La parte de atrás del bus era de 4 asientos, y viajábamos 7 personas!!!! 4 adultas y 3 niños...

El camino es más de lo mismo. Tierra y piedras por todos lados, baches y buses y camiones que adelantar sin parar. Son otras 3 horas de viaje, y 20 bs de pasaje. Nos aprovisionamos bien y nos entretenemos mirando a tanto niño que viaja con nosotras. Al menos el paisaje bien merece la pena!

El paisaje: vamos descendiendo en altura, desde los Nor Yungas (Coroico) hacia la pampa. Cada vez se va viendo todo más verde y más llano.

Llegamos a Palos Blancos a las 6 de la tarde. Flipamos porque de repente somos conscientes de que estamos en algún lugar del Tercer Mundo. Es increible. Son dos calles haciendo cruz, con su hilera de casas correspondiente. No se le puede llamar calle. Es todo tierra y basura. Y charcos de agua estancada llena de mosquitos. Una pena. Muchos niños y muchos perros deambulando por la calle, y varios puestos callejeros de comida. Ah! y muchas motos, que aquí por lo visto es el medio de transporte más extendido.

Por unos momentos tememos no tener donde caernos muertas. Nos habían asegurado que aquí habia hospedaje, pero vete tú a saber a qué llaman hospedaje!! Pero no, nada que temer. Un enorme cartel de HOTEL aparece a unos 20 pasos escasos. Y sorprendentemente está mucho mejor que muchos de los hostales que hemos visto hasta ahora!! Pagamos 80 bolivianitos tan ricamente y dejamos todo.

Tras la ducha de rigor bajamos a dar una vuelta. Una vuelta casi literal, porque no hay mucho donde rascar! No podemos apreciar mucho toda la esencia del pueblo porque está muy oscuro y casi no hay farolas, pero mañana por la mañana bajaremos, cámara en mano, e intentaremos grabarlo todo!

Cenamos por 10 bs una sopa, cómo no, y un picadillo de carne de res. Siempre res.

Y nos vamos a sobar.

Un beso,

Carretera de la Muerte

2009-07-21T03:35:00.008+02:00

Sábado 18 de Julio de 2009
Hoy se celebra en Coroico la Feria de la Biodiversidad, donde la gente ofrece sus productos cultivamos y producidos de manera ecológica. Nos da mucha pena no disfrutarla, porque estaremos jugándonos la vida sobre una bicicleta!!

Vamos primero al banco a sacar dinero. No es un banco al uso. Hay que ir a ventanilla y te cobran un 5%. Es decir, tú pides 1000 bolivianos, y en ventanilla te entregan 950. Muy raro...

Luego nos toca ir a la agencia que organiza la excursión. No nos acordamos muy bien de cómo se iba, pero bueno, al final la encontramos. Nos toca llamar a la puerta varias veces, cada vez más fuerte que la anterior, hasta que asoma una cara dormida por una de las ventanas. Pero esto es una casa o una agencia??? El caso es que baja a abrirnos, y nos dice si somos las españolas. Que le han dejado el recado de que íbamos a pasarnos por allí para hacer el tour de la Carretera de la Muerte.

Todo esto nos deja un poco locas, y dudamos unos minutos si seguir adelante con la historia o pasar y contratarlo en La Paz. Pero las cosas van saliendo solas...

De repente aparece un segundo sujeto, que sería nuestro segundo guía. Nos empiezan a decir los dos que es guay, que nos animemos, que tal y que pascual. Y que les hagamos un favor y vayamos a la plaza a preguntar por los buses que salen a no sé donde.

Eso ya remata la jugada. Menuda organización! lo hacemos, pero a la vuelta vamos pensando que nada, que pasamos de hacerlo con ellos. Que además yo otra vez estoy medio mala y pa qué queremos más.

Pero cuando llegamos hay un tercero, más espabilado parece, con la compra para el refrigerio medio hecha ya. Y ya no podemos decir que no! así que de repente nos vemos con el casco puesto, un chaleco de pintor, y la bici más grande que nosotras. Ala! p'alante!

Montan las bicis en la baca de un bus (aquí llaman buses a las furgonetas, porque nuestros buses, tan grandes y hermosos, casi no existen) y nos montamos.

guapas guapas...

Nuestros guías se llaman Blady y Mauro, y son bastante majos. Al final nos ha salido bien la cosa. Son muy prudentes y muy cuidadosos. Va uno delante y otro detrás, para que no corramos mucho y nos descolguemos. Lo guay es que vamos completamente solos por la carretera! si lo hubiéramos hecho con una agencia de La Paz habíamos coincidido con todo el resto de agencias que organizan el mismo tour, sus coches escoba (todos los grupos llevan uno por si alguien se lesiona o para ir dejando o cogiendo cosas durante el camino) y los coches locos que todavía transitan la vía.

Pero nosotros vamos solos. Paramos donde queremos, disfrutamos del paisaje, y del camino. Son 4 horas intensas pero muy muy emocionantes.

es para cagarse de miedo o no? luego cuando estás en el camino no da tanto cague, porque te pegas a la pared y punto. Pero arrimarte a la orilla sí impresiona!! y que además se ven miles de cruces en memoria de la gente que se ha caido.... (en coche o en bici..).

Una de las vistas de la carretera. Completamente rodeada de vegetación. Preciosa, eso sí.

Algunas de las pareces eran completamente verticales. Una cosa asombrosa.

De repente por el camino nos encontramos con otra comunidad danzando como locos, con el calor que hacía!

Haciendo un descansito, ya a muy poquito del final.

Descendemos desde los 4.000m a los 1.200m. Son unas 3 horas y media, más luego la media hora hasta volver a Coroico.

Como esta organizción es así... nosotros no tenemos coche contratado para la vuelta, y decidimos subirnos con todas las bicis en un camión que va hacia Coroico. Es guay, además yo tenía muchas ganas de viajar en camión!

Nuestros guías: Blady y Mauro.

Y nosotras en el camión. Yo tengo cara de descomponía no? es que lo estaba, coñe! qué mal rato...

Para los curiosos, aquí algo más de información sobre la Carretera de la Muerte!!

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Yungas_-_Carretera_de_la_Muerte_-_Bolivia.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=KglD6ug-C6o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=z3g8-qpPc8w&feature=related

Llegamos a Coroico a las 5 de la tarde, y otra vez nos toca contarle el rollo a la señora del hotel de que nos vamos a quedar una noche más... y tercera vez que deshacemos el equipaje en este pueblo. Sólo le queda una habitación, menos mal!! el pueblo está lleno, debe ser destino preferido también para la gente de aquí??

De nuevo... mi vida por una ducha...

Pero se queda en una fantasía, porque NO HAY AGUA! Mira que la señora tiene pegado por todo el hostal que ahorremos agua, que Coroico tiene fuertes restricciones. Pues por si no te lo crees, aquí tienes una! hasta mañana no hay agua, señores!

pues nada, con toda la mierda en el cuerpo a dormir, que mañana será otro día.

un beso

Tocaña, comunidad Afro-boliviana

2009-07-21T02:53:00.006+02:00

Viernes 17 de Julio de 2009
Toda la noche lloviendo!! nos habían dicho que aquí hacía calor, qué estafa!
Preguntamos por este mal tiempo que nos ha tocado, y resulta que es un surazo, que es el viento frío que viene del sur y que arrastra masas de aire frío y lluvia. Supuestamente no dura más de 3 ó 4 días... ya veremos!

Hoy queríamos hacer alguna excursión. Aunque en Coroico no hay muchas agencias que organicen cosas para turistas, hay una Oficina de Turismo en la plaza que te lo gestionan, porque además todos ellos son guías. Acudimos a ellos, y en un periquete nos organizan una excursión andando a Tocaña, por 250 bolivianos todo.

Resulta que ésta es la zona donde se asentaron los negros africanos que trajeron los españoles para trabajar en las minas de cobre y estaño que hay por aquí, y los pobres ya se han quedado. Tocaña es una de las comunidades donde viven, y uno de sus atractivos es conocer el resultado de combinar su herencia africana con la cultura boliviana.

Coroico está en lo alto de una montaña. Bajamos durante un par de horas, hasta el río del mismo nombre. Por el camino vemos alguna horquídea (madre mía, con qué facilidad crecen por aquí, y lo que cuesta que te duren dos días vivas en casa!), arboles frutales, cafetales (plantaciones de café) y cocales (plantaciones de coca).

Vistas del río Coroico desde la ladera.

La famosa planta de la coca! Quién lo diría, con lo inofensiva que parece, la pobre.

Una enorme plantación de coca.

Nuestro guía se llama Camilo y se pega todo el camino hablando de Evo Morales, porque nosotras le preguntamos, está claro. Pero el tío encantao. Y por lo que cuenta, parece que los indígenas están bastante contento con él.

Desde el río subimos una media hora hasta llegar al pueblo de Tocaña. La primera casa es de un antropólogo que por lo visto está haciendo mucho por la comunidad. Allí nos ponen un vídeo sobre los afrobolivianos y su cultura en la tele, y un amplio repertorio de collares y pulseras encima de la mesa.

Mensaje que nos recibe a la entrada del pueblo.

Y uno de los cientos de mensajes con que tiene el antropólogo forrada la fachada de su casa.

Hoja de coca recién cortadita. Qué verde está.

Y en esta especie de patio de piedra ponen a secar las hojas. Por lo visto las hojas no valen nada si no están secas!

Vistas desde el campanario de la iglesia de Tocaña.

El vídeo está bastante interesante. Habla de cómo llegaron a bolivia, de cómo ven su lugar entre la sociedad boliviana, de su cultura, de lo que les queda de África....

Cuando acaba nos ofrecen comprar algo de artesanía, o si no un CD con música típica, que se llama Saya, por 20 bs; o un libro sobre la vida de una señora afroboliviana, por 30 bs. Hacemos la buena acción del día, aunque no somos muy de esto, y compramos uno de cada, que no se diga.

Seguimos subiendo hacia la parte "central" del pueblo. No se ve mucho movimiento, pero bueno, sí, comprobamos que aquí viven sólo negros. Junto a la iglesia nos está esperando nuestro taxi. En el recibo de haber pagado el tour ponía "trekking a Tocaña + jeep". Lo del jeep se lo ahorraon para el almuerzo, porque lo que nos vino a buscar fue una fragoneta viejita viejita. Eso sí, el tío corre que se las pela.

Sobre las 4 de la tarde estamos ya de vuelta en Coroico. Durante la excursión Camilo nos ha contado qué más cosas se pueden hacer por los alrededores, y nos han dado ganas de quedarnos un día más. Teníamos la maleta ya guardada para pirarnos hoy, y le tenemos que decir a la señora del hostal que nos queremos quedar otra noche, que si podemos ocupar la misma habitación. Tenemos suerte y podemos!

Mi vida por una ducha.

Damos una vuelta por Coroico, y subimos a unos miradores. Esta foto está hecha hacia el Norte, que es hacia donde dirijiremos nuestros próximos pasos! hacia la selva!!

Cuando volvemos a poner un pie en la calle empezamos a oir música. Es una banda tocando y gente bailando con trajes muy coloridos. Preguntamos qué pasa, y resulta que son fiestas en una comunidad vecina y que, como pertenecen al municipio de Coroico, tienen la obligación de venir primero al pueblo a bailar para ellos, y luego ya se puede ir al suyo, a seguir.

Aquí están todos como locos bailando.

Pues nada, vemos un ratito el desfile y volvemos a Turismo a ver qué nos organizan para mañana. Hay una excursión el bici por la Carretera de la Muerte. Se llama así porque es una carretera de 3m de ancho, y por una ladera de una montaña super vertical, por donde antes (hace un par de años) circulaban los coches, camiones, autobuses, en ambos sentidos. Era la única manera de llegar a Coroico, declarado Primer Municipio Turístico de Bolivia hace muchos años. Es decir, que por esa carretera venía muuucha gente. Por lo visto murió mucha peña en ella, y por eso se empezó a llamar así. Por aquella época ya se organizaban excursiones en bici, porque es un enclave increible, y creo que también murieron muchos turistas!

Para circular la norma era que el que iba subiendo tenía que ir por la izquierda, es decir, pegado al precipicio. Si se cruzaba con otro vehículo tenía que dar marcha atrás (cuesta abajo, claro), hasta encontrar un espacio ancho donde parar y dejar pasar al otro. Te cagas!!

Ya estuvimos mirando agencias en La Paz que organizan esta excursión, pero quizá haciéndolo desde Coroico es más barato y personalizado!!

Ya es bastante tarde, y la gente está más de fiesta que otra cosa. Así que mañana por la mañana terminaremo de zanjar la operación. Qué cague!!!

un beso

De La Paz a Coroico

2009-07-17T02:56:00.005+02:00

Jueves 16 de Julio de 2009

Día del Bicentenario de la Liberación de la Ciudad de la Paz.

Se nota que hoy es feriado. No se ha oído ni un ruido en la calle salvo a un borracho gritando "maricón" a alguien, y un coche pitando como loco durante un rato. Por lo demás... un gusto!

Recogemos todo y preguntamos en recepción dónde coger los buses a Coroico. El tipo nos remite a la agencia de viajes que hay en el local al lado del hotel (y que seguro que es suya, al menos a medias!) y, maldita la hora, acabamos comprando el billete con ellos.

Resulta que la chica de la agencia, muy amablemente, se ofrece a hacernos la gestión de llamar a las 3 compañías que fletan buses a Coroico para comprobar si hoy, que es feriado, viajan. Cuando comprueba que una de ellas sí lo hace, se ofrece a vendernos ella el billete, por 30 bolivianos cada una. Habíamos leído en la guía que costaban entre 1 y 2 euros, pero bueno, no nos parece caro tampoco. Luego se ofrece a acompañarnos en taxi para que no nos perdamos... qué raro todo...

Total, que nos acerca a la puerta misma del MINIBUS, cuando lo que nos había vendido era un asiento en un bus hecho y derecho, de los grandes que todos conocemos, no en una furgoneta que se cae a cachos! y encima nos enteramos de que el pasaje vale 15 bolivianos... así que se ha cobrado un 100% de comisión?? que fuerte!!

Nuestro mini-mini-bus. Y nuestras mochilas atadas en el techo. Hice la foto para demostrar que iban ahí, por si llegamos al destino y se han volado!

Le montamos el pollo y conseguimos que nos devuelva 10 bolivianos. Pero no por el chanchullo del precio, sino porque se siente mal por habernos dicho bus grande cuando es un carricoche... En fin... que nos dura el cabreo un rato, hasta que decidimos que lo que nos han estafado son un par de euros y que no pasa nada.

Viajamos con un par de familias con niños, y unos viejos. Es la hora del almuerzo y todos vienen con su almuerzo. Lo mismo que comen en la mesa de su casa, pero metido en una bolsa de plástico y con las manos. Nosotras preferimos mirar para otro lado! detrás tenemos una niña pequeña que amenaza todo el rato con tocar mi forro polar nuevo con sus manos llenas de grasa... y yo haciendo auténticas fuerzas por no decirle nada grosero y parecer integrada con sus costumbres!!

Dentro de lo malo no está tan mal...

Durante los 30 primeros minutos de viaje hacemos dos paradas en dos controles antidroga. En realidad ni nos miran, pero impone!! podríamos haber pasado de todo y aquí nadie se entera... con estas caras de niñas buenas que tenemos...

Puesto de control antinarcóticos. Parada obligatoria.

La carretera está asfaltada entera, menos los últimos 15 km, que son un infierno. Hay que ir acostumbrándose, porque va a ser así todo el país... y nos quejábamos de Perú!

Vista desde el camino. Estamos entrando en los Yungas, la zona de los valles, donde la temperatura es tropical.

Nos dijeron que el viaje duraba 3 horas, pero en 2h estamos en Coroico. Un pueblo que, según la guía es muy turístico y muy hippy, pero que para nosotras es un pueblo más, con sus calles empinadas y sus cholitas con trenzas y delantal.

También nos han dicho que hace mucho calor y que todos los hoteles tienen piscina. Luego descubrimos que sólo la tienen los que están arriba, a 2 km caminando del centro!! va a subir su madre! nos quedamos en los hostales de la plaza!!

Salimos a comer un almuerzo. Anoche probamos un plato típico boliviano, el silpancho, y nos encantó. Así que repetimos.

Tomando un café en la plaza. Pues tanto calor aquí no hace!!

Damos una vuelta por el pueblo, pasamos por la Terminal de Buses para preguntar los horarios a Rurrenabaque (puerta de entrada a la selva y a la pampa, nuestros destinos inmediatos!), y nos dicen, tan tranquilamente, que sólo hay uno al día, que pasa por Coroico a la 1 del mediodía, y que tarda 15 horas. Ala! y si quieres lo coges y si no, te buscas la vida!

En fin, que mañana intentaremos visitar las plantaciones de café y coca típicas de la zona, y unos pueblos afrobolivianos, donde se asentaron los esclavos negros que trajeron los españoles.

Ahora está lloviendo aquí, así que pasaremos el resto de tarde entre Internet y caféses.

Un beso!

Zoológico y Valle de la Luna

2009-07-17T01:43:00.013+02:00

Miércoles 15 de julio de 2009
Plan para hoy: visitar el Valle de la Luna por libre. Pasamos de agencias, guías coñazos y bufetes timos.

Hay que coger un bus que diga "Mallasa", que por lo visto se coge en la Plaza del Estudiante. Pero bajamos a la calle y vemos justo que pasan un par casi por delante del hostal!! y como aquí todo el mundo levanta el brazo, pega un grito y para a su bus, pues hacemos lo mismo!

El bus va dirección sur, y pasa por los barrios de pasta. Se reconoce por las casonas y sus jardines. Qué contraste con el centro!

El bus va a reventar! claro, hoy es feriado y la peña sale con su familia a pasear. Van todos al Valle de la Luna??? míralos, que culturetas, qué bien.

De repente descubrimos que no, que el bus también va al Zoológico, que está al lado del Valle de la Luna, así que nosotras nos dejamos llevar y acabamos ahí también (todo por no pedir al chófer que parase antes).

La entrada al Zoo vale 3,5 bolivianos y se tarda unas 2 horas y media. Yo soy bastante anti-zoos, sufro mucho viendo a los animales encerrados, pero la guía lo pinta como una buena oportunidad de ver especies andinas, así que haremos un esfuerzo.

Super grande el zoo de aquí!

Estos son algunos de los animalillos que vimos. Dedicado para Toñito y Manuel, los sobrinitos de Águeda fans de los bichos!!

Las tortugas! tienen la concha super dura y pueden vivir hasta 80 años, como nosotros, qué tías!

El zorro andino, en peligro de extinción. Pobrecito, no paraba de dar vueltas, como buscando algo emocionante que hacer...

El quinquincho, una especie de armadillo. Támbién está en peligro de extinción, y también buscaba como loco la salida de esa jaula!

Este es el cóndor andino, un pedazo de pajarraco que asusta! El tío estuvo con las alas abiertas un rato largo, como posando para nosotros. No se distingue muy bien la cabeza, pero lo blanco es el collar que tienen y que les caracteriza.

El melero. Qué majo parece, verdad? y qué juguetón. Pues daba una pena verlo entre rejas...

El jaguar, tan bonito él.

Estos son jabalís, o chanchos de monte, como los llaman aquí. Olían más mal, los guarretes!

El oso de anteojos, muy característico de los países andinos. Nos está sacando la lengua??

El mamaní, una especie de águila. Le pillamos en pleno almuerzo.

Salimos del Zoo a las 3 de la tarde, con un hambre brutal. Justo a la salida hay unos puestillos con guarradas a la parrilla, que por supuesto, probamos. Pedimos una chuleta de cerdo y un chorizo de res. Buenísimo! todo con su maíz y su arroz y su ensaladita. Ah! y la cerveza paceña, claro.

Celebrando el bicentenario con una cerveza bien helada!

Con todo el calorazo de las 4 de la tarde nos ponemos a caminar hacia el Valle de la Luna, que está a 10 eternos minutos cuesta arriba del Zoo. Vamos por una calle principal de Mallasa, llena de gente comiendo y bebiendo cerveza, super elegantes ellos! y es que claro, es la víspera de la super celebración del Bicentenario de la Liberación de La Paz y estamos de fiesta!!

Las cholitas de celebración!

Llegamos al Valle de la Luna, por fin. Realmente es cierto, parece que estamos en la luna! hay dos caminos, uno de 45minutos y otro de 15. Venga, los haremos los dos. Esto es lo que vimos.

Un paisaje muy seco y con formas curiosas, provocadas por la erosión del viento y la lluvia.

Un músico improvisado que ambientaba el lugar, y nos regaló unas fotos bonitas.

La bandera de los indígenas. El lugar, hace millones de años, estaba cubierto por agua de mar, y se unía con el lago Titicaca, que está muy cerquita de aquí. De hecho, todas las formaciones son de tierra característica del fondo del mar.

La única vegetación del lugar es el cactus de detrás nuestro!

Con el espíritu de los Andes!!

Durante la visita hay un lugareño vestido con su poncho y su gorro y tocando la flauta. La música es preciosa, y hace que el lugar pareza más mágico de lo que es. Es realmente increible. Estamos encantadas.

A la salida coincidimos con él. Le hacemos un par de preguntas y el tipo termina explicándonos el significado de la cruz chacana, la relación con la astrología, la matemática, los egipcios, los fenicios... imposible retener todo eso!

Para volver paramos un bus en la puera del complejo. Está petao de todas las familias que vienen del Zoo! y encima la mitad de las calles del centro de La Paz están cortadas porque han empezado los actos de celebración del Bicentenario. Decidimos bajarnos en una esquina y seguir andando, pq esto es un infierno.

Estamos cerca de la famosa calle Jaén, la única calle que queda intacta desde la época colonial, y que es de visita obligada. Realmente es preciosa! es estrechita y empedrada, y las casitas están pintadas y quedan monísimas. Hoy casi todas son museos o casas museos. En una de ellas vivió Murillo, a quien honran mañana día 16 como precursos de la liberación de la ciudad de La Paz, porque aunque lo consiguió Bolívar y no él, él desencadenó el sentimiento y necesidad de libertad.

No es una gran foto que haga justicia a la belleza de la calle Jaén, pero es la única que tenemos.

Callejeando por la zona damos, sin querer, con un montón de gente haciendo paseillo esperando que pase un desfile. Resulta que van a desfilar todas las organizaciones públicas y privadas que participan en la celebración del Bicentenario: estudiantes, militares, funcionarios...

Nos quedamos a verlo.

Tiene gracia... en mi vida me he tragado el desfile de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, ni si quiera la cabalgata de reyes, y voy y me trago esto!!! pero bueno, en el fondo nos mola...

Vemos a los estudiantes todo guapetones tocando en la banda y mirando de reojo a ver si su vecina les está viendo; a los funcionarios gritando emocionados "viva la paz", " gloria a murillo", "arriba bolivia"; incluso a las cebras que están poniendo orden en los pasos de cebra y a los hippies malabaristas que piden en las esquinas!!! es genial!!! Todos son parte de la ciudad, al fin y al cabo.

De todo esto tenemos vídeos porque era la mejor manera de captar la verdadera esencia del momento.

Empieza a hacer frío y hambre. Seguimos la rutina de cada día: subir al hostal a abrigarnos, y cenar. Nuestra zona está abarrotada. Puestos callejeros de comida y altavoces con música folclórica a toda pastilla. Y nosotras pensando en dormir??? cuando nos dicen que la verbena se está celebrando en una calle lejos, que hay que ir en taxi, casi nos dan una alegría y todo!

en fin, que mientras cenamos cerramos el plan para mañana: empezaremos nuestro camino hacia el norte del país, buscando el calorcito y la aventura. Dormiremos en Coroico, y de ahí, ya veremos!

un beso!

Tiwanako

2009-07-15T03:38:00.007+02:00

Martes 14 de Julio de 2009

Hoy hemos hecho nuestra primera excursión boliviana. Hemos visitado las ruinas de Tiwanako, que era una civilización que vivió en el Altiplano boliviano durante 3.000 años, antes de que los Incas llegaran y los echaran a todos.

A día de hoy no se ha excavado más que el 10% de lo que se supone que hay, porque no hay pasta, claro.

Supuestamente era un centro ceremonial y observatorio astronómico. Y resulta asombroso cómo ya tenían sus calendarios. Creíamos que los Incas eran listos... pero estos no se quedaban atrás...

Pondremos algunas fotos:

De izda a dcha, la bandera de Tiwanako, la de La Paz, la de Bolivia, y la de los indígenas (que es general para casi toda Sudamérica), que Evo Morales ya ha incorporado como bandera del país también. Se llama Whiphala (que significa bandera, no sé si en quechua o en aimara).

Àgueda (que aquí parece Michael Jackson, que en paz descanse), con las ruinas. El 7 es el número mágico que está presente en todo el templo: 7 escalones, 7 lados, 7 figuras...

Uno de los monolitos encontrados. Está medio descascarillado por los españoles, pero también porque cuando lo encontraron se les ocurrió ponerlo en medio de la avda principal y se jodió. Luego decidieron ponerlo en la puerta del estadio de fútbol y la gente le lanzaba botellas cuando perdía su equipo... en fin, que aquí está mejor el pobre.

Otro monolito y yo, guapa guapa guapa...

En este lugar la gente celebra su ofrenda a la Pachamama. Este altar se reconstruye todos los años y se pueden ver restos de la hoguera de la última quema. Cuando se hace el pago a la tierra se ofrece lo mejor que tiene cada uno (animales, plantas, productos agrícolas...) y se quema junto con un montón de hojas de coca. Y supongo que se dirá y se hará algo, que jamás sabré porque nadie me ha invitado a verlo!!!!

Otro monolito de rojo, y una de las puertas del templo.

La Puerta del Sol (veis como tb había una puerta del sol??). Es famosa por las figuras talladas en el marco de arriba, que se supone que es un calendario.

Las dos mono-litas...

La excursión ha durado toda la mañana, y a las 4 ya estabamos de vuelta en La Paz. Hemos ido a comer, que nos tenían muertas de hambre, y hemos dado otra vuelta pequeña por la ciudad.

El 16 de Julio se celebra el bicentenario de la liberación de La Paz, y está toda la ciudad engalanada con luces y cintas. Mañana por la noche empiezan los actos, y nosotras ya hemos pensado celebrarlo con unos pisco sauers o cervezas o lo que nos pongan!

Un beso!

FELICIDADES, ANITA!!!

2009-07-14T04:20:00.004+02:00

Que disfrutes mucho de tu día, y que lo celebres por todo lo alto, en Madrid, Menorca, en Salou, y yo aquí en Bolivia también!

un beso muy gordo.

te quiero!

La Paz

2009-07-14T04:12:00.003+02:00

Lunes 13 de Julio de 2009
Primera visita en condiciones de la ciudad.
Desayunamos en el hotel. Ayer descubrimos que aquí sigue existiendo el café pasado, pero que se llama destilado!!! qué bien!! hemos pasado del filtrado (así se llama en Ecuador, no Javier??) al pasado, y luego al destilado. Me encanta!

Bajamos por la avenida más grande la ciudad, la Avda. Mariscal Sucre, buscando la oficina de turismo. Nos cuentan alguna cosilla, pero tampoco se esmera mucho el tío. Además lleva puesta una mascarilla anti gripe A, y se le entiende a medias.

Seguimos pateando la ciudad, y seguimos con nuestras costumbres de comer en el sitio más pequeño, más guarrete, más barato y más auténtico de la zona. Esta vez por 9 bolivianos (90 cts de euro!).

Desde el Mirador del Montículo.

En la avenida principal hay unos tipos vestidos de cebras concienciando a los coches de que paren y den prioridad a los peatones. Es guay!!!

Me encantan los mensajes revolucionarios.

Estas son las cholitas. Son las mujeres aimaras (una de los grupos étnicos más numerosos de Bolivia) vestidas con sus trajes típicos. Los trajes son los que les impusieron los españoles en la época colonial. Los bombines son la pera! y nunca se les caen!

Un puestecillo del Mercado de las Brujas. Están llenos de figuras de cerámica, potingues y fetos de llama secos para hacer brujería y las ceremonias a la Pachamama.

Esta es mi Pachamama. No podía vivir ni un segundo más sin ella. Es una figura pequeña que me va a proteger ya pa siempre.

De vuelta a la parte vieja hacemos alguna compra (aquí ya nos estamos dejando llevar) y hacemos la ruta de las agencias de viaje. Madre mía! bici por la carretera de la muerte, escalada por hielo al Huayna Potosí, trekking de 3 días por el camino inca, visitas a ruinas arqueológicas, tour al salar de Uyuni, excursión de varios días a la selva y a la pampa.... No sé si vamos a poder decidir qué hacer primero...

Por lo pronto mañana hemos contratado un tour a las ruinas de Tawanako. Ya os contaremos qué tal.

Ahora vamos a volver al calor de nuestra habitación enmoquetada.

Un besazo

La Paz (BOLIVIA)

2009-07-14T03:57:00.003+02:00

Domingo 12 de julio de 2009
Nuestro avión a La Paz sale a las 9.25am. Hoy el chico del hotel nos despierta puntual. Después del apuro de ayer, el pobre, estaba claro.

Nos hemos levantado con tiempo para pasar antes por la Catedral. Hermenegildo nos contó un truco para no pagar (dios mío, menos mal que hemos dado con él!), y es ir de 6 a 10 de la mañana, cuando hacen la misa matinal. ASí que nada, allí nos plantamos, con nuestras mochilotas, y la gente cantando la misa... en fin...

Se tarda 15 min en llegar al aeropuerto, así que hacia las 7 ya estmos allí. Nos abren la mochila entera, nos revuelven las bragas, y facturamos. No problem, nadie nos ha dado un regalo para entragar a un conocido en Bolivia.

Hacemos tiempo tomando un cafecito, y cuando nos queremos dar cuenta son las 9 y cuarto. Volamos hacia la puerta de embarque (no pasa nada, no es tan grande el aeropuerto).

Cuando nos montamos el piloto nos dice que hay mucho tráfico aéreo, que tenemos 4 aviones por delante que tienen que despegar, y que saldremos con una hora de retraso. Pero qué raro, de repente se empieza a mover, y salimos!

Vamos casi todo el camino mirando por la ventana. Y es que impresiona mucho ver las nubes (lo normal) y los picos nevados de las montañas atravesándolas!!! Y el lago Titicaca parece otra cosa desde arriba también!

Veis al fondo una montaña que sobresale de las nubes??

En menos de una hora estamos en La Paz. Qué nervios! Pillamos un taxi al centro de la ciudad por 35 bolivianos. Acostúmbrate ahora a esta moneda!! 1euro=10 bolivianos. Un lujo para nuestra economía.

El taxista nos explica que el aeropuerto de La Paz es el más alto del mundo, y que está a 4.100m de altura. Que la ciudad de La Paz está a 3.600m, y que tiene 3 millones de habitantes. Buen comienzo.

Encontramos hostal relativamente rápido, y por sólo 90 bolivianos las dos, desayuno incluido! Estamos en pleno centro histórico, en la calle más turística de la ciudad. Pero no nos importa mucho esta vez.

Damos un primer paseo y sacamos las siguientes conclusiones:
- en Bolivia hay las mismas o más cosas que comprar que en Perú y Ecuador
- Bolivia verdaderamente sí es mucho más barato que Perú
- hay muchas más cosas que hacer y ver en este país de las que jamás habríamos adivinado
- no se venden guías en español del país (eso quiere decir que no viaja mucho español aquí?)
- la gente vuelve a tener la mirada clara y limpia que encontramos en la gente de Ecuador

En nuestra primera visita flipamos. Aunque es domingo y se supone que casi todo está cerrado, y lo que no lo está lo hará pronto, sólo hay puestos y gente vendiendo en la calle a nuestro paso. Hay un mercado que se llama Mercado de las Brujas que consiste en una calle entera donde se venden artículos (plantas secas, animales muertos, potingues de todo tipo) para hacer rituales de brujería y pagos a la Pachamama. Da entre miedo y ganas de aprender a hacerlo!

Comiendo, con nuestra guía (carlos ya sabe que no me puedo despegar de ella), en un sitio decorado muy chulo. Comimos comida tipica: canelones vegetarianos y ensalada césar... Qué pasa?! ahora vamos de sanas, sí....

El palacio de justicia. Pero la foto va por la bandera, para que os creais que estamos aquí!

Nos sentimos como en casa. En la Paz hay una Puerta del Sol, y un Kilómetro 0!!!!!!

Matrícula boliviana.

Nos perdemos entre las calles llenas (y cuando digo llenas es llenísimas, que no se ven las aceras) de vendedores ambulantes y puestos de mercados, y cuando el frío ya se hace importante decididmos irnos a dormir. Mañana exprimiremos mucho más todo esto, que no nos vamos a perder ni una calle de estas!

un beso

Valle Sur

2009-07-14T03:22:00.009+02:00

Sábado 11 de julio de 2009

Hoy hemos quedado con el taxista (que a todo esto se llama Hermenegildo, como mi abuelo), a las 6.30 de la mañana. Como no tenemos despertador, tenemos que confiar esa labor al trabajador nocturno del hotel de turno. Pues esta vez el chavalín nos ha fallado, y nos ha despertado a las 7. El pobre, con una cara de sueño...

Nos hemos vestido a toda pastilla y hemos bajado al punto de encuentro, pero claro, Hermenegildo ya no estaba. Le hemos llamado y nada, el tío tampoco había perdido el tiempo, estaba en el aeropuerto! que en 15 minutos viene a por nosotras. Venga pues!

Aparece con otras dos chicas en el coche. Las tiene que llevar a una agencia, luego a su hotel, y luego ya empieza con nosotras. Que el tour de hoy tampoco requiere tanta prisa. Así son aquí...

Visitamos:

- CHINCHERO: siguiendo las indicaciones de Hermenegildo, entramos por una puerta no vigilada y nos colamos. Es un pueblo de la época colonial con una iglesia muy bonita. No está muy bien conservada, pero se puede apreciar todavía las pinturas murales de las paredes y el techo de madera. Al lado de la iglesia hay unas enormes ruinas de un templo inca.

De camino a Chinchero, con el Nevado Verónica al fondo (el piquito blanco que se ve).

La iglesia y el campanario del pueblo de Chinchero.

- MARAS: es el pueblo donde se alojaban los caciques de la época colonial que eran dueños

de las salineras que hay en una montaña cercana. Resulta que de la montaña mana agua salada y los incas construyeron unos pozos para extraer la sal, y hoy en día es la actividad principal de la zona. En el pueblo hay casas de 500 años, y muchas de ellas conservan las decoraciones de los portones de entrada.

Toda la vista del valle.

La planta de arriba de una de las casas de 500 años de Maras. El chico nos la enseña por una propinilla de 2 soles. Las paredes son de adobe y el techo de madera!

El pobre Hermenegildo no un gran fotógrafo, pero pongo la foto porque salimos con el chico de la casa, en la puerta de la misma, de adobe puro.

Uno de los 33 portones de la colonia que fotografiamos. Tienen motivos incas y católicos.

- MORAY: aquí, sin haberlo planeado, nos colamos!! águeda se pone a la cola, y en un momento de despiste del que corta los tickets, Hermenegildo ve la oportunidad y nos hace unas señales para pasar. Qué crack! el caso es que este sitio era una de las explotaciones agrarias de los incas. Construyeron varias terrazas pero en forma circular, y les dieron características de otros climas para poder cultivar vegetales y frutas propios de climas más cálidos.

Las ruinas de Moray. En un principio se pensó que los incas construyeron esto para hacer rituales, pero finalmente, tras estudiar la composición de la tierra, concluyeron que servía realmente de vivero.

Aunque hay gente que va a hacer rollos espirituales (sentados en círculo en el centro).

- SALINERAS: aquí tampoco pagamos los 5 soles de entrada. Hermenegildo nos dice que no vale la pena la visita a pie de pozo de sal, así que damos una propina a la vigilante para pasar hasta una de las curvas del camino. Con 3 soles parece que basta! la visión es impresionante. Ya las vimos de refilón con Carlos cuando veníamos de AGuas Calientes, pero jamás pensamos que sería algo así! es inmenso. Lo bueno es que la propiedad de las salinas ahora está repartida entre la gente del pueblo de Maras, y siguen explotándolas ellos mismos, con lo que la riqueza también está repartida.

Las salineras. ESto es solo una parte, pero hacia la izquierda de la foto aún se extendían un poco más. Son millones de pocitos cuadrados, rellenos de agua como marrón, gracias a la canalización del que proviene de la montaña. Actualmente todavía se explotan a mano. El tío va, saca su sal, la carga a sus espaldas, y como mucho, luego la carga en una mula para bajarla al pueblo.

Pues bien, aquí está Hermenegildo. Bien majo que es el hombre, y bien bien que se ha portado con nosotras. Para quien vaya a viajar a Cuzco, muy recomendable llamarle y hacer algún tour con él. Se ahorra dinero y se disfruta más. Sus datos de contacto:

Hermenegildo Mendoza Montañez
tlf de casa: 221588 (llamando desde Perú, desde España no sé...)
celular: 984 349297

De aquí volvemos a Cuzco. Todavía es la 1 y media así que tenemos tiempo de dar el último repaso a la ciudad. Decidimos visitar el Museo Inca, que todo el mundo nos ha recomendado. Y la verdad es que está guay. Se aprende mucho!

El Inca, y sus ñustas.

Y una cosa interesante que leimos sobre el Machu Picchu.

Cenamos en un sitio caca. Nos hemos dejado llevar por los 5 soles que vale el menú, pero nada, lo barato sale caro!

Pasamos el resto de la tarde en internet, actualizando el blog (que el pobre estaba muy abandonado, lo sé) y para rematar nos subimos un trozo de pizza a la habitación. Nos lo cenamos viendo los Hombres de Paco en el canal internacional de TVE y a dormir. Que mañana, si el del hotel nos levanta, volamos a Bolivia a las 9 y media de la mañana!

un beso

Descansando en Cuzco

2009-07-14T02:58:00.005+02:00

Viernes 10 de Julio de 2009

Dormimos como perras. No abrimos el primer ojo hasta las 10 y media. Teniendo en cuenta que aquí la gente se levanta a las 5, eso es muy tarde!!

Desayunamos en el mercado. La sección de desayunos está lejos de la de los pollos retorcidos y las cabezas y pezuñas de vacas, así que bien.

El puestito del mercado donde nos tomamos una mini ensalada de frutas y un café pasado.

En los puestos de artesanía del mercado también venden artículos para hacer el pago a la Pachamama, como estos cadáveres de llama. En el pago les entregan los mejores productos que tienen, como ofrenda para que el resto del año les vaya todo bien. Supongo que estas llamas eran las mejores también, pobrecitas...

Después del tute de ayer hoy queremos un día tranquilo. Paseamos por el barrio de San Blas, que por lo visto es el barrio bohemio. No sé si será bohemio o no, pero huele a pis que echa p'atrás y hay mucho hippy.

Las calles son estrechitas y muy empinadas. Caminamos hasta dar con un colegio privado precioso, lleno de flores y con unas vistas guays de la ciudad de Cuzco. Lo único es que el vigilante nos acojonó un poco diciendo que no subiéramos más, que el barrio hacia allá ya era un poco chungo... Bueno pues nada, volvemos a la zona de los pises...

Una calle del barrio, y la bandera del Tahuantinsuyo, que era el nombre de la región inca (no es la bandera gay, yo también lo pensé cuando la vi!).

La plaza de San Blas es de lo más concurrida. Muchos hippies argentinos vendiendo pendientes y pulseras y señoras con bombines vendiendo cinturones tejidos por ellas y gorros.

Es la hora de comer, pero tenems más ganas de mimetizarnos con la gente de la plaza, así que nos pillamos un par de cervezas y nos ponemos a arreglar el mundo. Me encantan esas conversaciones. Tenemos un poco de hambre, así que le compramos un sandwich vegetal al más hippy de los hippies. Va descalzo y viste completamente de blanco. Y aprovecha para darnos un sermón sobre el mal que hace el desarrollo al mundo y a la Pachamama. Yo también quiero a la Pachamama, pero no puedo evitar usar zapatillas con suela de plástico hecho del petróleo, y viajar en transporte motorizado!! En fin, que nos entretiene un rato.

Aquí ya íbamos un poco pedo...

Por la ciudad hay muchos niños y mujeres así vestidos para que te hagas una foto con ellos. Esta niña era monísima y no nos resisitmos.

Su alpaca, que se llamaba Oso, también era bien maja.

En cuanto se va el sol en estos paises hace un frío que pela. Así que vamos al hostal a abrigarnos un poco y a buscar un sitio para cenar. Paseando por la zona más "peruana" damos con un sitio genial. Se llama El Condorito y sólo sirven anticuchos (corazón de vaca) y choncholí (intestinos de vaca). Carlos, te habría encantado!!! Nos pedimos el plato especial: anticuchos con rocoto relleno (pimiento picante relleno de carne picada y cebolla). Quedamos a tope... pero qué gusto. Sobretodo porque el sitio era de lo más auténtico.

Bueno, con la barriga llena y los pies fríos decidimos irnos a dormir.

Un beso

Valle Sur y City Tour

2009-07-12T03:51:00.008+02:00

Jueves 9 de Julio de 2009

5.10 am. Nos despierta el chico del hotel tocando a la puerta. Es nuestro despertador.

Hemos quedado con Hermenegildo a las 6 debajo del hotel. Hace un frío de muerte.

Empieza nuestra ruta!!

- SAQSAYHUAMAN: significa "halcón saciado" en qechua. Cuando llegamos ya están los vigilantes, así que sólo nos podemos hacer una foto desde la carretera. Es un yacimiento muy importante porque hay piedras de hata 70 toneladas! además es una buena muestra de la arquitectura inca.

Saqsayhuaman.

- Q'ENQO: significa "laberinto" en quechua. Aquí sí nos colamos tranquilamente. Es muy gracioso porque el taxista nos dice que no hagamos mucho ruido con las pisadas. Hay una cueva con un altar tallado en una única roca, increible, donde embalsamaban a los muertos. También hay una piedra que en la época inca tenía la forma de un puma. El sol proyectaba su sombra en una piedra grande que está detrás. Los españoles, con su afán por destruir cualquier icono inca, destruyeron la escultura a ostias... una pena.

El laberinto.

El altar donde embalsamaban a los muertos.

La enorme piedra que tenía forma de puma.

- TAMBOMACHAY: estos eran los Baños de la Ñusta (mujer del Inca). Aquí también nos colamos. Sólo coincidimos con los lugareños que llegan a preparar su mantita para vender a los turistas.

Los Baños de la Ñusta.

- PUCA PUCARA: significa "fortaleza roja", por el color de sus piedras. Era uno de los puestos de control para entrar en la ciudad de Cuzco (Qosqo en qechua).

La fortaleza roja.

- CHITAPAMPA: es un pueblo que vemos desde la carretera, y que se conoce como la despensa de Cuzco, porque en él cultivan muchas variedades de verduras y cereales.

Un centro de crianza de llamas, alpacas y vicuñas. También nos colamos!! y además aprendimos, por fin, a diferenciarlas.

El pueblo de Chitapampa al fondo.

- PISAQ: en qechua significa "perdiz". Este es el sitio más difícil de colarse. Hermenegildo tiene totalmente fichada a la furgoneta blanca que transporta a los trabajadores al complejo. Hay que adelantarla por el camino, y todo irá viento en popa. Y así sucede!! qué bien lo hemos hecho!! Aquí hay una fortaleza y varios pueblos en las faldas de varios cerros. Visitamos también el mercado del pueblo actual de Pisaq.

Una casa inca hecha de adobe, en Pisaq.

Una cueva excavada en la piedra, que comunicaba los poblados de Pisaq. Para que luego digan que los Incas eran grandes!

- RUMICOLCA: rumi=piedra; colca=mina. Vemos los restos de una canalización hecha por los Waris (civilización pre-inca), y modificada por los Incas. Esta canalización abastecía de agua al pueblo Wari de Pikillacta, que también visitamos.

El canal construido por los Waris. Es un tipo de muro muy diferente al que hacían los Incas.

De camino a Rumicolca vimos esta extraña forma de vegetación. Se llama "el alga de las piedras" o "salvajina". Los andinos la utilizan en su vestimenta.

- SANTUARIO DEL SEÑOR DE HUANCA: es un santuario al que peregrina mucha gente. Es famoso por los milagros que concede. Se supone que curó a un boliviano de lepra, y que se le apareció luego en una piedra. Esa piedra está en la iglesia que construyó con su dinero, y es lo que atrae a tanta gente de Perú y Bolivia, sobretodo. La iglesia está construida a las faldas de la montaña Pachatusan, que significa pacha=mundo y tusan=sostén. Esta montaña era uno de los apus de los incas, y creian que el día que la montaña se derrumbara, el mundo se acabaría. Me fascina!

En el Santuario del Sr. de Huanca, son la montaña Pachatusan al fondo.

La iglesia.

- ANDAHUAYLILLAS: en este pueblo hay una iglesia que se conoce como La Capilla Sixtina de América. Es de la época colonial y se conservan sus pinturas muy bien. Además por dentro está todo forrado de pan de oro. Nos contaron que tenía vigilancia las 24 horas. No es para menos!

El interior de la iglesia. El techo es de madera pintada, y todo lo dorado es pan de oro.

- PIKILLACTA: ciudadela Wari. Aquí tampoco podemos entrar, así que toca foto desde la carretera.

Pikillacta, al fondo. Aquí no pudimos entrar...

- OROPESA: este pueblo es famoso por su pan. Han ganado muchos premios! Compramos uno enorme, que está riquísimo, por 5 soles.

El cacho pan que compramos.

- TIPÓN: era uno de los centros de producción agrícola de los incas. Hay varias terrazas muy grandes, con una perfecta canalización de agua. En las tres terrazas más bajas se descubrió que la tierra estaba mezclada con arena de playa. Esto significa que los incas intentaron reproducir el microclima tropical para poder cultivar más tipos de productos! no eran geniales?? Aquí, además, el Inca y la Ñusta tenían sus baños.

La perfecta canalización que hicieron los Incas.

La fuente de la que mana el agua del complejo.

Menudo paseo! Y encima Hermenegildo nos ha ofrecido otro para mañana!

De vuelta a Cuzco, lo primero que hacemos es ir a por nuestro billete de avión a La Paz. Finalmente existía la oferta de 98 dólares, y lo compramos para el domingo 12. Qué poco queda ya!

Pensamos si hacer el segundo tour con Hermenegildo mañana, pero estamos tan cansadas, que decidimos llamarle y retrasarlo hasta el sábado. Mañana descansaremos, comeremos, y compraremos.

un beso

Cuzco

2009-07-12T03:22:00.006+02:00

Martes 7 de Julio de 2009

Carlitos se nos va. Su avión a Lima sale a la 1. Desayunamos juntos y le acompañamos hasta el aeropuerto.

Despedida de Carlitos en Cuzco.

De vuelta del aeropuerto nos coge un taxista muy majo, que nos hace un resumen de lo que se puede ver en Cuzco. Resulta que hay un montón de ruinas en los alrededores, pero casi todas se visitan sólo comprando lo que llaman el Boleto Turístico, que vale nada más y nada menos que 130 soles. Eso sí, visitas millones de ruinas y museos... si quieres, claro!

El taxista nos ofrece hacer la ruta con él, de manera privada, y pagarle a él el precio de un boleto. Es decir, por 130 soles las dos, nos lleva a todos los sitios a los que te llevan las agencias. El truco?? madrugar mucho y visitar los sitios antes de que lleguen los trabajadores del complejo arqueológico. Porque claro, están en plena montaña, y no tiene puertas! Colarnos, vaya... Pero claro, tenemos que pensarlo porque, para empezar, no sabemos ni de qué sitios nos habla!

De vuelta a la ciudad Águeda y yo nos ponemos a buscar hostal de nuevo. Vemos varios, y al final cogemos habitación en uno que lleva 15 días abiertos. Pagaremos 20 soles por noche cada una (5€), y además tenemos todo el mate gratis que queramos. Está guay, no??

Nos tomamos el resto del día con calma. Comemos alpaca, compramos recuerditos y, tranquilamente, empezamos nuestra búsqueda de maneras rápidas y baratas de ir a Bolivia, a poder ser, desde Cuzco. Mañana y pasado son días de paro general en todo el país, así que nos quedaremos atrapadas aquí.

Plaza de Armas de Cuzco.

Muralla inca en pleno centro de Cuzco. Dicen que el 24 de junio, el sol ilumina una serie de piedras del muro formando la figura de un puma y de una serpiente (animales sagrados para ellos). Nos lo creemos? Se supone que nosotras estamos posando delante del puma...

Y aquí con la serpiente. Quien se aburra que la busque..

Cuzco fue una ciudad muy importante en la época colonial. Los españoles construyeron sus palacios e iglesias sobre edificios incas. Eran tan listos los incas, que hicieron unos muros imposible de reproducir. En la foto estamos posando en un trozo de muro inca (el de piedras gordotas) y otro reconstruido después del terremoto de 1951. En Cuzco dicen que el de piedras gordas es el muro de los Incas, y el otro el de los Incapaces. Es bueno! Además, una escena de la peli "Diarios de Motocicleta", del Che Guevara, está rodada junto a este muro.

De cena hemos pensado que nos hemos ganado un trozo de tarta de manzana, que nos tomaremos en la habitación, con un poquito de mate de coca! y viendo el funeral de Michael Jackson en la tele...

He aquí nuestra cena.

un beso

Miércoles 8 de julio de 2009

Dormimos como troncas. Lo necesitábamos, la verdad.

Hoy es día de paro, y se nota! ni un ruido de coche por la calle. Con lo que pitan aquí! y mucha mucha gente paseando. Como si fuera domingo.

Paseamos por la Plaza de Armas y una chica se acerca ofreciéndonos toda clase de masajes. Contrastamos varias ofertas y al final nos metemos en uno. Supuestamente eran 25 soles por 1h y cuarto, pero en una hora nos ventilan. No es que sean muy profesionales, pero al final te manosean y te relajas, que es lo que importa. Nos embadurnan el cuerpo de aceites que huelen guay (un poco de hidratación en mi cuerpo también era necesaria) y nos ponen piedras del río Urubamba, llenas de energía.

La sala de masajes.

Entramos en varias agencias de viajes preguntando por vuelos a La Paz. Hemos visto una oferta para volar por $98, pero al parecer ha caducado ya. Reservamos el billete en una de ellas, por $129 y le pedimos que vaya revisando por si vuelve la otra oferta.

Comemos, compramos (este paro va a acabar con nuestra figura y nuestro bolsillo) y decidimos llamar al taxista de ayer para hacer el tour por los yacimientos arqueológicos de la zona.

En la Plaza de Armas, que tiene unos arcos y unas casitas la mar de monas, oye.

Con los folletos informativos sobre Bolivia que cogimos!

Quedamos con él a las 6 de la mañana. Tenemos que salir muy puntuales, porque el hombre se sabe de memoria los mejores horarios para colarse en los sitios. Qué chollo hemos tenido!

Venga, pilla un par de hamburguesas del Yajúú, y vámonos al hotel.

un beso!

De Aguas Calientes a Cuzco

2009-07-12T03:09:00.004+02:00

Lunes 6 de julio de 2009

A las 9 y media sale nuestro tren a Ollantaytambo. Nos levantamos con la hora pegada y nos toca correr. El viaje es cortito. A las 11 y media ya estamos allí.

Nos despedimos de las grandes montañas nevadas del valle sagrado.

Caminamos desde la terminar del tren hasta el centro del pueblo, y nos tomamos un desayuno como dios manda. Desayuno criollo para nosotras (lomo salteado con arroz y tostadas con mantequilla y mermelada, y café y jugo, claro) y espaguettis alfredo para carlos.

La bonita plaza de armas de Ollantaytambo...

No hay conexión directa desde este pueblo con Cuzco, así que nos toca coger un taxi colectivo, por 1 sol cada uno, hasta Urubamba. Una vez allí, nos montamos en una combi, que por 4 soles cada uno nos lleva hasta Cuzco. Vaya odisea son los viajes aquí!

El Nevado Verónica, imponente en el camino hacia Cuzco.

Total, que a las 2 estamos en Cuzco. Buscamos hostal, ardua tarea siempre para nosotros. Al final cogemos uno chungo pero barato, y en el centro. Salimos a dar una vuelta. Entramos en el mercado, paseamos por la sección de frutas, verduras, cenas y carnes. Vemos y fotografiamos cosas bastantes desagradables que no vamos a subir aquí, porque heriríamos la sensibilidad de muchos, en especial la de Anita, mi hermana!!

El mercado está cerranado y pillamos esta sección vacía. Una pena, porque promete mucho!

Con tanta vuelta acabamos en una zona super concurrida, pero sólo hay peruanos. Entramos en un restaurante a tomar un menú y a dormir. Mañana será otro día.

Una de anticuchos (corazón de vaca) de despedida para Carlitos!

un beso

Machu Picchu

2009-07-12T02:27:00.007+02:00

Domingo 5 de Julio de 2009
Nos levantamos a las 4 de la mañana. Ayer, en la oficina donde venden los boletos para visitar el Machu Picchu, nos dijeron que sólo dejan subir al Wayna Picchu (la gran montaña que se ve siempre detrás de las ruinas en las fotos) a 400 personas al día subir. Eso significa que madrugar mucho, pq los números los dan a primera hora de la mañana, y tú eliges si subir en el turno de las 7am o en el de las 10am.

Total, que a las 5 menos cuarto de la mañana ya estamos haciendo cola en los buses. La otra opción era ponernos a caminar a las 4am para subir andando a las ruinas. Y no estamos muy por la labor.

allá vamos!

El bus llega en media hora al complejo arquitectónico. Hay un hotelazo justo en la puerta, del orden de 600 dólares por noche. Hacemos cola, de nuevo, primero para entrar en el recinto, y luego para que nos asignen número para subir al Wayna Picchu en el turno de las 7am. Cómo odio estos momentos de marabunta. Despiertan lo peor de cada uno, dando codazos y pisotones, y metiendo la mochila en la cara de la gente.

Haciendo cola para subir al Wayna Picchu, en la foto.

Por fin estamos dentro! allá vamos, Wayna Picchu!! por lo que vemos son un millón de escaleras... uff.. pero no nos achantamos, después de lo que llevamos encima, podemos con todo.

Un tramo de las mil escaleras que hay que subir. Con la niebla matinal da hasta miedo.

En los carteles de abajo pone que la subida se hace en una hora. Nosotros lo hacemos en 40 minutos! claro, que igual se referían a ida y vuelta...

Llegamos, y lo que vemos nos deja en un estado medio místico.

Desde lo alto del Wayna Picchu se ve toda la ciudad de Machu Picchu, enterita. No es la misma vista de las fotografías famosas, y entre eso y la niebla, nos cuesta ubicarnos. Eso sí, el entorno es increible. Mires donde mires hay verdes y gigantes montañas vigilando. Son los apus!!! las diosas montañas!!!

La ciudad sagrada vista desde el Wayna Picchu.

Ha sido una buena recompensa al esfuerzo de ayer y hoy.

De aquí continuamos hacia la Gran Caverna, o Templo del Sol. Seguimos las indicaciones, pero parece que no llegamos nunca. Qué camino tan eterno!! acabamos hasta las narices de tanta escalera, de verdad!

La bajada da a veces vértigo.

Lo que vemos nos atrapa.

Escaleras y más escaleras... Todo tipo de escaleras, además.

En la Gran Caverna, o Templo del Sol. Se llama Gran Caverna porque construyeron el templo aprovechando una cueva. La verdad es que los incas se integraban mucho en la naturaleza.

Todo lo que baja, sube, dicen, no?

Cuando compramos la entrada leimos que no se podía traer comida, y que te revisaban las mochilas. Maldita la hora! todo el mundo con su piscolabis y nosotros con un hambre brutal!

Salimos del complejo del Wayna Picchu y nos tiramos en el cesped a descansar. Con la tontería dormirmos una horita.. que gusto.. Pero ahora no hay quien se mueva. Levantamos la cabeza y vemos esa inmensidad de ruinas que nos falta por visitar... ayyyy, y si nos vamos sin verlo????

Cogemos fuerzas, nos levantamos, y vamos a la salida. Nos han dicho que ahí hay muchos guías que se pueden contratar por 10 soles. Además hay un barecillo con comida. Pero vaya precios, qué abuso! cómo será que nos compramos lo más barato: 3 manzanas y un plátano por 10 soles. Esto nos ayudará a pasar el rato hasta que volvamos a Aguas Calientes y nos comamos una enorme pizza.

La vista clásica del Machu Picchu.

Y la vista clásica con nosotros.

Los incas eran una pasada. Modelaron esta piedra con la misma forma que la montaña de detrás. Y es que veneraban tanto a la naturaleza que sus dioses eran las montañas, los rayos, los ríos, el sol... me encanta.

Preguntamos a varios guías, y conseguimos que uno nos haga la ruta, junto con 3 americanitas, por todo el Machu Picchu, por 10 soles cada uno. Al principio nos soltó el rollo de que los tours privados son a 100 soles y tal y cual. Pero nuestro arte del regateo está muy fino ya, y no hay quien pueda con nosotras.

La visita guiada dura un par de horas. Estamos cansados, pero hay poca gente ya y el sol no pica tanto, cosas que se agradecen. Es bastante interesante, además.

La vuelta a Aguas Calientes la hacemos a pie. El guía nos ha dicho que de camino hay un restaurante donde comen los trabajadores del complejo, y allá vamos. Pero ni restaurante ni ostias. Con un agotamiento que supera lo humano, llegamos al pueblo. Nos debatimos entre comer-cenar o compar el billete de tren para volver mañana a Cuzco. Surge una pequeña discusión sobre la ruta: repetimos la ruta de venida (aguas calientes-hidroeléctrica-santa teresa-santa maría-cuzco=8 horas de viaje y 40 soles) o cogemos un tren de guiris (aguas calientes-ollantaytambo-urubamba-cuzco=120 soles)?? al final haremos lo segundo.

Compramos el billete, y Carlos ya está más tranquilo. Por un momento creyó que Santa Teresa le atraparía y no le dejaría coger su avión a Lima, y luego su vuelo a Madrid. Qué poco le queda al pobrecito!

Nos pegamos una buena cena, y a la cama. Mañana tampoco será el día de dormir a pierna suelta, porque a las 9.30 nos sale el tren.

Un beso.

De Cuzco a Aguas Calientes

2009-07-11T20:59:00.003+02:00

Sábado 4 de Julio de 2009
Cusco 5,30 de la mañana, después de un viaje de 8 horas desde Puno. En la vida había pasado tanto frió en un autobús. Menos mal que unas mujeres súper amables nos dejaron unas mantas y, entre eso, los calcetines de Alpaca, y nuestros gorros peruanos, el viaje se hizo algo mejor.

Bueno, aquí llega lo importante. Hay dos opciones para llegar a Aguas Calientes:
1- coger un tren desde Cusco, que vale 150 soles y 4 horas de viaje, o
2- un camino alternativo por un sitio que ni siquiera sale en los mapas (por lo menos en nuestra guía) que dura 8 horas y sale por unos 40 soles. Esto lo sabemos gracias a un tipo que se moría por contarnos su aventura y que nos ratifico un francés con acento argentino (era curioso oírlo hablar) en el trayecto de Arequipa a Puno.

Así que como podéis imaginar cogemos el largo, no por el dinero, sino por la aventura.

Preguntamos en la Terminal de Cusco qué autobús sale para Santa Maria. Nos dicen que hay que cambiar de Terminal, que esos destinos salen de otra. Así que un taxi y vamos para allá. Como no, el taxista tiene su opinión particular y nos dice que mejor que el autobús cojamos una furgoneta (combi) que es mas cómodo y rápido. Le decimos que bien, y menos mal, porque después de ver los autobuses con los que nos cruzamos, hubiese sido algo más duro de lo que fue.
Entonces nos lleva a una placita y allí hay una furgo esperando a llenarse. Pagamos 30 soles por cabeza y sobre las 8 salimos rumbo a lo desconocido. Nos quedamos dormidos y al cabo de un par de horas me despierto. Estamos sobre un camino de tierra lleno de baches siguiendo el curso de un rió. Parece ser una atajo para acortar unos kilómetros. Así continuamos durante casi una hora... y ya llevamos dos!

Cuando salimos a una carretera parece que mejora algo el viaje. Pasamos Ollantaytambo, el ultimo pueblo que aparece en nuestro mapa, y comenzamos a subir un puerto hasta sus nada menos que casi 5000 metros. Ahora no recuerdo el nombre, pero era algo de nevado Maria, o eso creo. Y una vez arriba llega lo increíble. Empezar a bajar un poquito y el paisaje cambia completamente, ¡es la selva! Sé, parece increíble que en tan poco rato cambien tanto los ecosistemas. Descendemos hasta los mil y pocos metros, se acaba la cartera y comienza un camino de tierra: Nos cruzamos con camiones, coches, autobuses resulta que es la carretera que lleva a Quillabamba. Este camino esta súper transitado ya que une esta ciudad importante de la selva peruana con Cusco.

Vistas desde la combi que nos llevó desde Cuzco hasta Santa María.

En fin, después de cuatro horas y media de un viaje bastante duro llegamos a Santa Maria. Qué calor, dios mio! y yo con el pantalón de pana! rápidamente me cambio y estreno mi pantalón rojo (qué ganas tenéa), desayunamos sobre las diez y media y ahora toca ir a Santa Teresa.

El paisaje empieza a cambiar. Vemos incluso nieve! y es que esta zona está llena de nevados.

Después de decidirnos por qué taxista coger, un tipo nos lleva a por 7 soles. Vamos con otra mujer así que parece que el coche esta lleno. Pero no! por el camino cogemos a otros dos hombres que van en el maletero!! poco más y empiezan a colgarse por el capo del coche..., en fin este país es así.

Por fin estamos en Santa Teresa, y parece que nuestro destino esta muy cerca. O eso creíamos...
Son las doce y media y otra vez la historia de los taxi para llevarnos a la Hidroeléctrica, donde cogeremos un tren a Aguas Calientes. De aquí a Hidro son casi 40 minutos, pagamos un sol y vamos para alla.

En la combi camino ya de la Hidroeléctrica, con cara de matar a alguien...

Ya estamos en Hidro y parece que nuestro viaje esta a punto de acabar. Es la una y el tren llega a la una y media. Yo quería ir andando los 8 Km. que quedan pero Águeda y Eva prefieren ir en tren, así que nada, resignación (en el fondo estoy reventado).

Esperando a que llegue el tren de la 1 y media, procedente de Aguas Calientes.

Llega el tren, y alimenta nuestras esperanzas.

Llega el tren y nuestra sorpresa es que nos dicen que los billetes se compran en Santa Teresa, y que no sale de vuelta a Aguas Calientes hasta las cuatro y media. Así que nada, hay que hacer un último esfuerzo por llegar. Con unos plátanos que compramos y una botella de agua ponemos rumbo a nuestro destino. Y la verdad que es increíble, es una de las partes que más me gusta del viaje! Caminar sobre las vías del tren durante casi tres horas es maravilloso. Cruzamos un puente de hierro, bordeamos un rio y, curva a curva, nos acercamos al final sin saber que el gran Wayna Picchu nos esta observando desde las alturas, y que estamos rodeando esa montaña tan maravillosa.

Con un platanero, que no había visto nunca.

Subiendo con las mochilotas a cuestas. Parecía que todo el camino iba a ser así, nos habían asustado! pero no, enseguida llegaron las vías del tren, y nuestro alivio.

Águeda y Eva en las vías. Fuimos todo el camino sobre ellas.

Puente sobre el río Urubamba.

Y seguimos caminando... y así dos horas!

Pasamos por túneles y todo, donde ponía "prohibido la entrada de peatones al túnel y caminar por la vía". Uy....

Por fin llegamos a Aguas Calientes. Son las 6 de la tarde, buscamos hostal, nos duchamos, compramos entradas para visitar Machu Picchu, cenamos y a dormir, que hay que madrugar.

Nuestro premio: un hermoso cuy (conejillo de indias, que tanto comen aquí) al horno.

En el plato. Le veis la cabecita con los dientes, en primer plano?

Pues yo sé de uno que no lo miró por mucho tiempo..

Ha sido un viaje increíble.

Isla de Taquile

2009-07-11T20:31:00.002+02:00

Viernes 3 de junio de 2009
Nos levanta Segundino al grito de "a desayunar"! Joé, para habernos acostado a las 10 de la noche tenemos un sueño que te cagas!

Teníamos intención de levantarnos a las 5 y media para ver el amanecer, que dicen que desde la isla es precioso. Pero evidentemente, nos ha podido el calor de las 3 mantas que tienen las camas y el sueño.

Desayunamos y bajamos al puerto. Toca despedirse de la famila.

Foto de despedida.

Ponemos rumbo a la isla de Taquile, acercándonos de nuevo a Puno, el lado peruano del lago Titicaca.

Isla de Taquile.

Caminamos desde el puerto de la isla hasta llegar a su plaza de armas. Allí vemos mucha gente con el traje típico. El guía nos cuenta que esta isla tiene fama por sus tejidos. Dicen que los mejores tejedores de Perú viven aquí, y que curiosamente son hombres. También nos cuenta que la tradición dice que el hombre debe bordar el vestido de novia de su mujer. Os imaginais???

Arco de entrada a la plaza de armas de la isla.

Mujer afinando la lana de la alpaca para tejer.

Hombre taquileño tejiendo, con cinco agujas!!! van tejiendo mientras van con las ovejas o andando por la calle. Muy curioso.

Indicador de distancias de la plaza de armas. Madrid está a 9.236 km de distancia. No parecen tantos, no??

En la plaza hay un centro de artesanía y un museo. Estamos un ratito dando una vuelta, y luego nos llevan a comer. La comida es opcional, pero así como sin querer, te la endiñan. Nosotros hemos sido más listos y nos hemos traido nuestro picnic: queso de Arequipa, pan y fruta. Hay otro español en el grupo, de Albacete, que se une a nosotros. Así luego, cuando regateamos en las tiendas, nos dicen "española, no?". Vaya fama...

Las visagras de las puertas las hacen con suelas de sandalias que ya no sirven. Es guay!

Después de comer bajamos por el lado opuesto que, según dice el guía, son 500 escalones hechos de piedra, muy antiguos. Partimos en seguida hacia Puno. En 2 horas y media estamos de vuelta. Damos un paseo por el mercado, compramos como locos, y volvemos al hotel. Tenemos que recoger una ropa que dejamos lavando, hacer la maleta, y cenar. El bus hacia Cuzco sale a las 9 de la noche.

Llegamos a la Terminal y flipamos. Pasa algo raro en este autobús. No hay más que mujeres redondísimas, enormes, llenas de mantas. Casualmente a Águeda le toca sentarse junto a una de ellas, y le cuenta que hace mucho mucho mucho mucho frío en el trayecto. Que los cristales se hielan, y que hace falta abrigarse mucho. Qué suerte, que se hace su amiga y le presta una manta!!!

Águeda, bien tapadita, con su amiga la gorda, que no duró ni medio minuto despierta. Qué acostumbrada tiene que estar la pobre a hacer este viaje!

Carlos le llora un poquito y consigue otra manta para nosotros. Nos da la vida!! Jamás podremos agradecérselo.

Esta foto tenía que ponerla. En el baño de mujeres de la Terminal Terrestre de Puno, ponía este mensaje. Curioso cuando menos...

Pues nada, a sobar en el bus, quien pueda, claro.

un beso!

Lago Titicaca, Islas flotantes de los Uros y Amantaní

2009-07-11T04:18:00.006+02:00

Jueves 2 de junio de 2009
A las 8 de la mañana nos está esperando un taxi en la puerta del hotel. Nos lleva al puerto, donde cogeremos un barquito hacia la isla de los Uros, que son islas flotantes hechas con totora, nombre que dan a una planta parecida al junco, que crece en las orillas del lago Titicaca.

Navegamos una media hora hasta la isla flotante que nos enseña nuestro guía. Hay unas 120 islas, y se reparten las visitas turísiticas para que todas se beneficien de ellas. No está mal. Aunque, de todos modos, todos pensamos que si no fuera por el turismo, esta gente ya no viviría en estas islas...

Está todo preparado. Nos bajamos del barco y hay una fila de mujeres típicas saludando. El guía nos ha dicho que contestemos "waliki" a lo que nos digan. Supuestamente nos deberían estar diciendo "hola, bienvenida, qué tal estas", y nosotros contestar "estoy bien". Pero, quién sabe!

Tres mujeres Uros.

Nos sientan en círculo y un hombre uro (así se llama la comunidad) nos expica cómo viven, cómo hacen sus casas, cómo se alimentan, etc...

Representación en miniatura de una isla flotante con su casa, su cocina, su torre, su señora, su barca.....

Una barca totora.

Una casita hecha de totora, y Carlos.

Su cocina.

Su torre de observación, todo hecho del mismo material.

Águeda en un super catamarán hecho de totora.

Esto es lo que hay debajo de todos los juncos que pisas cuando estás en una isla flotante.

Mientras tanto, a nuestras espaldas, las mujeres van preparando las mantitas con todos los souvenirs. Qué te crees, que te ibas a librar??

Tras la explicación, un ratito para pasear por la isla (10 m2), y la opción de subir en una barca totora, hecha del mismo material que la isla. 10 soles por persona el paseo, que no es más que cruzar a otra isla, donde hacemos otras fotos de turno, y nos recoge nuestro barquito.

Carlos tocando el agua del lago Titicaca, como no.

Desde este punto, 2 horas y media más de viaje, hasta la isla de Amantaní. El viaje se hace un poquito pesado, porque no hay mucho que hacer, está claro.

Abrigadísimas, en la cubierta del barco, rumbo a Amantaní.

Ya se ve la isla al fondo!

En el puertito de la isla nos esperan nuestras familias, las que nos van a acoger esta noche. Iremos un máximo de 2 turistas (3 en nuestro caso) a cada familia. Nos darán alojamiento y comida, y la posibilidad de descubrir cómo vive esta gente.

Sin quererlo nos toca la mejor familia y la mejor casa. O eso nos dice el guía. Debe ser así, porque come y duerme aquí también! Segundino, el hombre, es muy sonriente y nos pregunta muchas cosas. Alejandra, su mujer, no sabe hablar castellano y sólo mueve la cabeza. De vez en cuando se ríe y nos enseña ese diente que tiene paralelo al suelo y que la hace tan diferente... (que mala soy...).

La puerta de entrada a la casa de Segundino y Alejandra. El arco es el típico de la isla, y ellos lo conservan en su casa.

Vistas desde la segunda planta de la casa, donde están nuestras habitaciones. Precioso.

Nos tienen preparado el almuerzo. Por si acaso, el guía, en el barco, nos explica que en esta isla no se alimentan de carne ni pescado. Que no cazan ni pescan, y que se autoabastecen de sus propios cultivos de papas, maíz, oca (un tubérculo), qinua (un cereal muy rico)... También nos dijeron al contratar el tour que les lleváramos plátanos y pan, que son alimentos difíciles de conseguir para ellos si no viajan hasta Puno. Además aquí en lugar de tomar Mate de Coca toman Mate de Muña, otra planta aromática que queda buenísima en infusión, y que dicen que es mucho mejor que la coca para el mal de altura. Puedes ir oliéndola mientras vas subiendo una montaña, y te abre los pulmones, o no sé qué.

Mate de Muña. En el platito de la izda, la Muña. En el de la dcha, las hojas de coca.

El almuerzo es un poco raro, con la señora mirándonos y sin decir nada, ni ella ni nosotros. De vez en cuando hacíamos un "mmmm... muy rico, señora"... qué lástima!

Después de almorzar tenemos una mini excursión con el guía. Vamos a subir al cerro Pachamama, donde los lugareños ofrecen sus mejores alimentos a la tierra (la ofrenda a la Pachamama), y desde allí veremos la puesta del sol. Uauuuu... es muy bonita, sí señor. El lago Titicaca de repente se traga al astro rey, y nos deja congeladitos!

La puesta de sol.

Águeda después de que el lago se tragara el sol.

Está todo programado. A las 6 se pone el sol, y a las 7 nuestras familias nos tienen la cena hecha. Vaya, es lo mismo que comimos! no importa, lo entendemos...

A las 8 tenemos baile en la disco del pueblo. Alejandra nos llama porque nos tiene que vestir. Cómo??? no entiendo nada... Aaaaahhhhh, que nos vamos a vestir con la ropa típica de la isla, y vamos a bailar sus danzas!!!! pues venga!!!

Aquí estamos, señores, echas todas unas amantaníes!!

Carlos con el poncho y el gorro de Segundino.

En el medio, Alejandra, con su traje de gala.

Los hombres. A la izquierda, Segundino, con su gran sonrisa.

La familia al completo.

Estamos una hora y media en la disco, cada guiri con su familia, bailando al ritmo folclórico de unos chavales de 16 años que son la banda del barrio. Está divertido, la verdad!

Ya es super de noche. El cielo se ve muy diferente desde aquí! además, desde que el israelí del cañón del colca nos enseñó La Cruz del Sur (el equivalente a la Estrella Polar pero en el Hemisferio Sur, y que indica siempre el Sur), no podemos dejar de buscarla y mirarla. Estamos encantados con nuestros nuevos conocimientos de astrología!

A las 9.45pm ya estamos fritos.

Un beso!

Arequipa

2009-07-10T17:45:00.007+02:00

Miércoles 1 de julio de 2009
Madrugamos un pelín para aprovechar el desayuno del hostal. No es muy común aquí que te ofrezcan desayuno incluido con la habitación.

Volvemos a la Terminal Terrestre a ver si se ha solucionado el paro en Cuzco y podemos viajar. Si no es así, nuestro plan alternativo es ir a Puno, visitar el Lago Titicaca, y de allí viajar a Cuzco. En ese tiempo suponemos que se habrá solucionado el tema!

Carritos de comidas en el camino. Un poquito de sopa con polvo de la carretera, señora??

Casas inacabadas durante todo el trayecto, y paisajes tan hermosos como este.

Efectivamente, nos toca coger bus a Puno. Sale a las 9.30 de la mañana y va vía Juliaca, llegamos a puntito! Son 6 horas de viaje con un calor sofocante. Es un autobús de dos pisos y cogimos las primeras plazas de la planta de arriba para verlo todo todo. Pero qué decepción! no es más que desierto y más desierto, y sol y más sol. Y el bus sin aire de ningún tipo. Eso sí, con nosotros viajan unas viejecitas con sus sobreritos la mar de majas.

Llegamos a las 3 de la tarde a Cuzco. Una mujer nos aborda en las estación ofreciéndonos hospedaje y nos convence. Nos alojamos en el Presidente Inn. Suena bien eh? pues es un truñete, como todos!

Observando la catedral de Puno al anochecer.

En la puerta de la catedral. Qué frio hace!

Salimos a comer por los alrededores del mercado, siguiendo la recomendación de la señora. Todo para acabar en un Chifa (chino).

Por primera vez en todo el viaje, Águeda y yo sentimos la necesidad imperiosa de comprarnoslo todo! la ciudad está llena de tienditas con sus gorros, guantes, jerseys, bolsos, mochilas... ufff!

Entre tienda y tienda entramos a alguna que otra agencia de viajes, y terminamos contratando un tour para mañana a las islas de los Uros (los que viven en islas artificiales hechas de pajilla, que todos habéis visto alguna vez en las revistas), la isla Amantaní y la isla Taquile. Nos cuesta 80 soles por persona, 2 días de excursión y alojamiento de una noche con una familia orihunda (20 euros, que fuerte).

Pues nada, ahora como somos tres, necesitamos otra mochila tipiquísima para cargar las cositas! pues vamos a comprarla!

Y después, para celebrarlo, un par de pisco sauers para cada uno en un garito que se aleja mucho ya de lo peruano. Vamos, que cantamos So Payaso, de Extremoduro, y todo allí... Además Águeda se siente un poquito más cerca de su tierra cuando escucha a dos canarios parloteando en la mesa de al lado.

3 Piscosauers, por favor!

Allí mismo hacen pizzas. Cenamos una (siempre vamos de que no tenemos hambre, y nos acabamos comiendo un búfalo... en especial las dos chicas.... ejem...).

un beso!

Cañón del Colca III

2009-07-10T04:41:00.006+02:00

Martes 30 de junio de 2009
Nos levantamos a las 5 am. Aún es de noche y tenemos que ponernos las linternas, qué fuerte. Empezamos la subida del cañón. Estimamos 3 horas. El record lo tiene un belga, que lo hizo en 1h 10min. Nuestro israelí viene de hacer el servicio militar (3 años en Israel) y está con ganas de romperlo! El pueblo al que volveremos es Cabanaconde, de nuevo.

Hace mucho frío y el sendero es muy empinado. Sufrimos un poco, pero finalmente llegamos arriba en 2 horas y cuarto (eva y carlos), 2 horas y media (águeda, no está mal teniendo en cuenta que su pico más alto ha sido de 600m en Lanzarote, y patricia) y 1 hora y 25min (el israelí, pero como no es nuestro amigo, no cuenta).

Llegamos!!! de izda a dcha: Águeda, Carlos, Patricia, Eva y Michele (el israelí).

En Cabanaconde nos tienen preparado el desayuno: huevos revueltos con pan, y tostadas con mantequilla y mermelada. Y todo ello bañado con café pasado, por supuesto.

A las 10 nos recoge el bus que ha traido a los nuevos turistas que van a hacer la misma ruta que nosotros (el mismo bus que nos trajo a nosotros hace 2 días), y nos lleva a Chivay. Aquí hay unos baños termales demasiado turísticos, y un restaurtante con un buffet libre que nos da la vida, después de 3 días comiendo regular.

De vuelta a Arequipa, en el mismo bus lleno de gringos (como nos llaman aquí a todos los turistas) y apestando a pies, nos paran en el Mirador de las Terrazas y en el Mirador de los Volcanes. Foto y vuelta al bus.

El Mirador de las Terrazas. Es increible, porque mires donde mires hay terrazas. Y muchas de ellas de la época de los incas.

Una explanada inmensa llena de montoncitos de piedra que hace la gente, que representan deseos formulados a los Apus, que son las diosas montañas.

Águeda pidiendo su deseo.

Yo pidiendo el mío.

En el Mirador de los Volcanes. Carlos tiene entre las manos el Misti.

A las 7 más o menos estamos de vuelta en Arequipa, cogemos corriendo las mochilas, y vamos al Terminal Terrestre. Queremos coger un bus nocturno a Cuzco. Qué cagada porque hay paro de transportes entre Arequipa-Cuzco y Puno-Cuzco y nos toca darnos la vuelta pal hostal... otra vez a esa caca de hostal...

un beso!

Cañón del Colca II

2009-07-10T04:06:00.006+02:00

Lunes 29 de junio de 2009

Nos despertamos a las 7 menos 10. Supuestamente el desayuno es a las 7, pero aquí no existe la puntualidad. Menos mal.

Desayunamos crepes (pankekes, aquí) con plátano y chocolate líquido que hace Patricia, la guía, con mucho amor. Hay que coger fuerzas!

Empezamos a caminar hacia Cosñirhua y Malata, pueblos típicamente andinos donde la gente sólo puede entrar y salir a pata, o en burro. Aquí todo cuesta más, pero es lógico, tienen que ir a comprarlo a Cabanaconde, a un mínimo de 3 horas a pie. N0 parece increible?

Llevé la mochila 15 minutos en todo el día, pero me harté a hacerme fotos!

En Malata visitamos un pequeño museo que se ha montado una mujer con sus viejos aperos de labranza y las ropas que se ponían su abuela y su madre. Muy apañá la tía.

En el museo de Malata: Águeda, Eva, Carlos y la señora en cuestión, con gorros típicos!

Parte de la colección del museo: muestra de todas las clases de maíz que se cultiva en la zona.

De aquí caminamos hasta el Oasis, que está junto al río Colca, en lo más profundo del Cañón, y que es un complejito (sin mucho lujo) de varios hospedajes de cabañas y piscinas. Patricia lo ha calculado genial para llegar a las 11 y media de la mañana, cuando el sol más pica y más se agradece el agua fresca. Así que nos damos un buen chapuzón mientras nos sirven la comida, que nos comemos un búfalo hoy!

Águeda en la piscina del campamento. Qué lujos!, diréis. Pues no había ni electricidad!!!

Eva y Carlos en la roca de la piscina. Insisto, no es un hotel de 5 estrellas!

Nos tostamos un rato al sol, para coger algo de calor (que no color), más que nada, y nos inventamos una excursión por libre hasta el río. Preguntamos cómo bajar, porque no es muy intuitivo, y como nadie nos hace caso, nos buscamos la vida. El israelí se acopla.

Estamos un rato largo contemplando las enormes piedras del río y las enormes paredes del cañón. Momento místico.

Al fondo, sobre la piedra más grande, nuestro super amigo israelí.

Pasamos el tiempo antes de cenar haciéndonos autofotos. Qué pánfilos...

Antes de que oscurezca volvemos al campamento, hacemos tiempo para la cena (tampoco hay mucho que hacer, la verdad), y a las 7.14, hora de los niños buenos, nos vamos a dormir. Patricia nos ha acojonado diciendo que mañana a las 5 tenemos que estar caminando ya!

un beso!

Cañón del Colca I

2009-07-10T03:16:00.008+02:00

Domingo 28 de junio de 2009

3.00 de la mañana, suena el despertador.

Ya estamos en pie y Patricia, nuestra guía, está puntual esperándonos en la puerta del hostal. Nos presenta a nuestro compañero de tour: un israelí que viaja solo y al que hay que sacarle las palabras con pala. Son las 3.30 de la mañana y ponemos rumbo al Cañón del Colca.

4 horas de autobús donde se asciende hasta 4.900 msnm. Después se desciende a los 3.700m de Chivai, el pueblo donde empieza el cañón. Aquí ya nos despertamos y empezamos a mirar por la ventanilla. Es impresionante, su profundidad, y las montañas que se ven al otro lado son de más de 5.000 metros.

El cañón.

En poco mas de una hora llegamos a nuestro primer destino, la Cruz del Cóndor. Bajo este lugar anidan los cóndores. Al cabo de 20 minutos vemos el primero a lo lejos y poco a poco van saliendo más y más. Hasta que al cabo de una hora un cóndor nos pasa a un palmo de la cabeza, como si quisiera ser fotografiado por los cientos de personas que estamos allí.

Águeda y Carlos en la Cruz del Cóndor.

Carlos y Eva en la Cruz del Cóndor.

El cóndor pasando sobre nuestro jeto. Tan cerca, que fue imposible pillarlo entero.

Montones de turistas se apelotonan, literalmente, para ver un cóndor a lo lejos, tamaño cagarruta.

El otro cóndor que vimos. Aquí los cóndores también llevan gorro, que hace mucho frío.

Después de esta parada continuamos hacia nuestro verdadero destino, Cabanaconde, un pequeño pueblo desde donde comenzaremos la ruta.

Sobre las 11 llegamos y nos dan de comer. Sopa, carne de alpaca, y mate de coca. Después de comer comenzamos la caminata. Patricia nos comenta que hoy serán tres horas de bajada, así que allá vamos.

La plaza de Armas de Cabanaconde, con su fuente homenajeando, cómo no, al cóndor.

En esta zona hay mucho maíz. Nos llama mucho la atención cómo lo ponen a secar!

Salimos de Cabanaconde y en poco más de media hora comenzamos el descenso del cañón por un pequeño sendero, bajamos y bajamos y parece que no se llega nunca. Al final en dos horas y media estamos en el rió donde, cómo no, nos esperan dos lugareñas con chocolates y refrescos. Descansamos unos minutos y continuamos media hora más hasta llegar a San Juan de Chuccho, donde dormiremos la primer noche.

Vistas desde el sendero. Es el otro lado del cañón. Estamos bajando por un lado, cruzaremos el río Colca, caminaremos entre los pueblos que se ven en la imagen (en blanco), para volver a cruzar al río, y subir por el mismo lado del cañón por el que bajamos. Qué lio, no?

Una vez instalados toca ducha, que está a unos 50 metros de la habitación. Es de adobe y bambú y como os podéis imaginar el agua esta un poquito fría. Así que nada agua, jabón, un refrote rápido, te aclaras y a correr. Pero correr de verdad hasta la habitación!

Nuestras cabañas. Carlos recién salido de la ducha de agua tibia.

Cenamos, hablamos un poco con Patricia de la vida en general (lo típico, arreglando el mundo) y a dormir, que hay que madrugar!

Besos!

Arequipa

2009-07-10T02:53:00.003+02:00

Sábado 27 de junio de 2009
Una noche más en autobús a nuestras espaldas. Parece mentira, pero no escarmentamos, y seguimos viajando así. De todos modos, parece que es la única manera en Perú...

Llegamos a Arequipa hacia las 10.30 de la noche. Hace calorcete, qué gusto!
Nos coge un taxi encantador. Carlos se hace amiguísimo de él, y nos lleva a varios hostales hasta que damos con uno que más o menos nos gusta... Se llama Picola Daniela, y sale en la guía. Pero quién lo diría, macho, vaya habitaciones! menos mal que el arte del regateo de Águeda hace que merezca la pena quedarse.

Morimos de hambre, así que salimos directos a buscar un sitio, y de paso hacernos con la ciudad. Así a primera vista se ve muy limpia, muy cuidada, muy mona, y muy comercial. Nos gusta.

La Plaza de Armas de Arequipa. En la foto, la Catedral, que no visitamos porque valía como 25 soles!

Intentamos ir de no-guiris y evitar los restaurantes turísticos, pero al final, después de varias vueltas, acabamos en el más... Por lo menos en el menú incluyen los platos típicos que buscábamos: Ocopa ariquepeña (patata con una salsa de nata y queso, o algo así), rocoto relleno (una especie de pimiento picante relleno de carne picada, y queso fundido por encima) y bistek de alpaca (pobrecita). Y de aperitivo, un pisco sauer, cortesía de la casa!

Vistas desde la terraza del restaurante: la plaza de armas.

Brindando con el pisco sauer.

Así quedó uno de los platos, ya no recuerdo cual!

Vagamos por la ciudad adormilados, un poco por la comida, un poco por el mal de altura. Por casualidad entramos en una agencia de viajes que ofrece tours por el Colca, y acabamos contratando uno de 3 días y 2 noches por el Cañón del Colca. Qué buena pinta no???? pues cuando te diga que nos pasan a buscar a las 4 de la mañana....

En fin, que nos toca entrar a todas las tiendas corriendo buscando una buena chompa (chaqueta) para Águeda. Esta gente de islas que no conoce el frío!

Cenamos un kebab con un super batido de fresa y nos vamos corriendo a dormir.

besos!

Huacachina

2009-06-27T03:10:00.002+02:00

Viernes 26 de junio de 2009
Nos levantamos y ya es viernes. Cómo pasa el tiempo. Después de desayunar un típico desayuno "peruano" (agua hervida con nescafe y panecillos con mantequilla, ya me gustaría ver a mi aquellos desayunos ecuatorianos llenos de cosas), salimos y nos encontramos en un verdadero oasis. Ayer al llegar de noche no te das cuenta pero hoy al verlo parece increíble. Estamos en un mar de dunas y en medio un oasis lleno de mini hoteles, pero un oasis.

Huaccachina, con su lago y su paseo.

Águeda encima de una duna. Lo que costó subir a ella! acabamos con arena hasta en las bragas..

¿Es o no es un auténtico Oasis?

La historia de Huaccachina. Espero que se pueda leer, porque es muy guay.

Carlos con su Inka Cola.... no mola nada!

Contratamos una vuelta en buggy y además te tiras por unas dunas con tabla de snow.

Allá vamos en un buggy de 9 plazas a toda pastilla por las dunas, duna arriba, duna abajo, duna arriba, duna abajo... y así durante media hora hasta que llegamos a unas dunas que parecen estar echas para tirarse con la tabla, para los iniciados en el ski tenemos ante nosotros 3 dunas verdes, nos tiramos como nos indica Jaime, nuestro chofer-monitor de snow, y es genial. Aunque lo mejor esta por llegar después vamos a otra duna y joder esta tiene pinta de ser roja, nos dice que es mejor tirarse tumbado, que pillas mas velocidad y es mas divertido y que después de esa duna hay otra 5 veces mas grande, nos tiramos por la primera tumbados y es genial tienes sensación de mas velocidad así que nos dirigimos a la segunda y vas escuchando a uno que dice "o may car" y a otra "santa madona" y hay es cuando te cagas, por lo menos yo, ¡una pista negra o peor! respiramos y hay vamos para abajo a toda pastilla, bueno Eva y yo hacemos trampas y ponemos un poco los codos en la arena para no bajar a toda pastilla pero Águeda no y así le va, pin pun pan al suelo dando vueltas un sustillo y arriba nada grave mas que un poco de tierra entre los dientes y poco mas.

A mitad de nuestra buggiexcursión.

Surferas!

Bieeeen! llegó sano y salvo!

águeda recordando su caida, la pobre.

Volvemos a hotel donde nos dejan ducharnos y ahora a esperar una dura noche de autobús hasta Arequipa.

un beso Eva, Agueda, Carlos

Islas Ballesta y Parque Nacional Paracas

2009-06-27T02:46:00.003+02:00

Jueves 25 de Junio de 2009
Madrugón, madrugón. Desayunamos como un tiro para estar listos a las 8, pero aún así no llegamos.

Nos llevan corriendo al mini puerto, pasado el mini malecón. Todo es mini aquí. Hay millones de personas y pelícanos!

águeda con los pelícanos del puerto.

Nos subimos en las super lanchas nuevas que nos contaron ayer y empezamos la excursión. El trayecto hasta las islas dura media hora. Por el camino vemos delfines nadando tan ricamente.

En la super lancha.

Los barcos del puerto sirven de balcón donde marujean todas las aves de la zona, que cucas...

Esto es todo lo que pudimos fotografiar de los delfines que vimos por el camino.

Damos unas vueltas en lancha bordeando las islas. Vemos piqueros peruanos, gaviotas, pelícanos y pingüinos. Más majos!! van ahí con la cabeza gacha muy atentos a las rocas. Claro, esto no es como andar por hielo en la antártida, que es plana!!! Aquí van dando saltitos sorteando los obstáculos. Me encantan!

Los pingüinos, que majos!

Pelícanos y piqueros mirándonos raro.

Se supone que hay una población de 40.000 lobos marinos, pero nosotros sólo vemos 6. Dónde estarán los otros 39. 994? nos dicen que se van a buscar alimento, pero no sé yo...

Los únicos lobos marinos que por lo visto no salieron de viaje el día de nuestra visita.

Vemos también una figura dibujada en una ladera de una de las islas, rollo Líneas de Nazca. Tiene forma de candelabro y tienen tres teorías para explicarla: si fue una imagen cavada en la roca (las islas son rocosas, aunque de lejos parece arena) por los incas, en paralelo a las Líneas de Nazca; si la dibujó alguna civilización preincaica; o si fue una señal con la que se comunicaban los piratas. Bueno, ahí siguen con sus dudas. Nosotros creemos que la repasan ellos cada noche..

La extraña señal en cuestión: el candelabro.

Volviendo a tierra firme, Águeda con una bandada de pájaros.

Nos contó el guía que a estos pájaros les ataca una especie de sanguijuela que les chupa la sangre y les deja debilitados, y si no están bien alimentados pueden morir. Para liberarse de ellas tienen que meterse en el agua y sacudirse. Aquí los pillamos en pleno vuelo para hacerlo. Había miles! fue muy impresionante.

A las 10.30 estamos de vuelta en el hostal. Nos guardan las mochilas y nos dan nuestras super bicis. Empezamos el camino, todo valientes, al Parque Nacional PAracas. La entrada está a 4 km, y luego dentro hay un recorrido circular que no llegamos a hacer porque es super largo. Y no nos vemos tan en forma!

La entrada al parque son 5 soles. Tenemos el dinero contado, vamos a tener que pagar al hotel en Euros. Madre mía, no aprendemos!

Carlos con su equipo de ciclista, en la entrada del parque.

El trío calavera.

Águeda y yo con unos flamencos al fondo. Estaban, aunque no se ven en la foto.

Carlos tocando el Océano Pacífico. Si no lo toca le da algo!

Con un trozo de península de Paracas al fondo.

Con otro trozo de península!

Estamos hasta las 4 y media en el Parque. Bici p'arriba, bici p'abajo. Comemos en Lagunilla, el único sitio dónde hay garitos. La mitad están destruidos por el terremoto del año pasado. Y los que hay se nota que se han dado prisa por levantarlos cuanto antes. Elegimos el más cercano al mar y, por petición expresa de la señorita Águeda, nos colocan la mesa en las rocas, pegaditos pegaditos al agua!

Comida frente al mar. Creo que nunca tendremos una primera línea más real!

Comemos ceviche, que nos hemos aficionado, de primero. Luego un buen arroz con marisco (yo tenía el gran recuerdo del que nos comimos en Crucita, Ecuador, pero este no está ni la mitad de bueno), y un filete a la plancha de chita (un pescado nuevo para nosotros) para Águeda. Con la barriga llena tenemos que seguir pedaleando??? sí maja... así que calla y dale!

Llegamos a las 4 y pico reventadísimos al hostal. Y todavía nos queda la aventura de coger un taxi hasta la Panamericana y pillar al vuelo un bus que vaya a Ica. En Ica cogeremos un taxi hasta Huacachina, y por fin descansaremos en paz.

Pues nada, dicho y hecho. El taxi nos deja en mitad de la Panamericana, dirección sur. Hay más gente como nosotros, así que al menos estamos haciéndolo bien. Pasan unos cuantos autobuses que pasan olimipicamente de los 25 brazos meneándose para que pare. Pero por fin pasa uno que frena y nos llena de esperanza.

El camino a Ica son unos 45 minutos, que son el agotamiento que llevamos nos saben a muy poco. Yo quiero que sea bus cama y levantarme ya en mi destino final!

Llegamos a Ica y otra vez la película del taxista que te aborda para llevarte, o te dice que conoce hostales baratos, o te quiere vender un tour por las bodegas (Ica es la ciudad del vino). Por suerte nos coge un chavalín majísimo y honradísimo. Me da pena y todo de lo bueno que es!

Lo primero que queremos dejar cerrado es nuestro billete de mañana por la noche a Arequipa. Son 12 horas de viaje desde Ica y parece un trayecto super concurrido macho, están todos los buses llenos!

Por fin lo sacamos. 60 soles cada pasaje, bus semicama con cena y desayuno incluido. Y mantita, que no falte, que estos ponen el aire acondicionado a toda pastilla.

Bueno, pues ya podemos irnos tranquilos a Huacachina.

Que majete Pepe (nuestro taxista) que nos llevo a todos los Hostales, pensiones y albergues de aquí hasta que nos gusto uno. El pobre estaba desesperado, al final nos dio su teléfono por si queríamos al día siguiente a hacer una ruta con él por las bodegas de Ica que son muy típicas pero no entró en nuestros planes.

Dejamos las mochilas y nos vamos a cenar, y como no, de nuevo a regatear. Que si 10 soles, luego que si 8 si todos comíamos lo mismo y creo que Águeda consiguió bajarlo hasta 7 pero luego nos cobró lo que quiso. En fin, que si nos veis cenar, en un amago de bar mas parecido a una peña en fiestas que a otra cosa, con un tío sentado con nosotros que estaba escuchando a rata blanca en Dvd a toda pastilla... pero bueno estas cosas aunque parezca mentira me encantan.

El famoso restaurante y su famoso encargado/camarero/rrpp...

Un experto en vino nos diría que esto no es vino, que es pis de murciélago... pues nos lo bebimos tan ricamente! sobretodo águeda!

un beso de todos

De Lima a Paracas

2009-06-27T02:35:00.001+02:00

Miércoles 24 de Junio de 2009
Hoy dejamos Lima. En el fondo tenemos ganas, porque las grandes ciudades no nos van mucho. Y ésta es más caos que cualquiera que hayamos visitado hasta el momento.

Tenemos que dejar la habitación a las 12, así que enredamos hasta el último minuto, antes de coger un bus hasta la Avenida 28 de Julio, donde están muchas de las agencias que viajan hacia el sur. Alguna encontraremos que viaje esta tarde con destino Pisco-Paracas.

Efectivamente, la compañía Soyuz fleta buses cada 10 min con ese destino. Así que nos subimos en uno que está a punto de partir, con destino Pisco.

Muy gracioso esto de "destino Pisco", porque lo que hace el bus realmente es parar en La Panamericana, dejarte tirado en la cuneta (literal), justo en el desvío hacia el pueblo. Apáñatelas para llegar!

Por supuesto, nos aborda un taxista que nos cuenta una película. Resulta que el año pasado hubo un terremoto que destrozó Pisco, y que no contemplan las guías de PErú. Por eso ahora no hay nada allí, y nos recomienda alojarnos en Paracas. Además, de ahí salen todas las excursiones a las Islas Ballestas (las Galápagos de los pobres, como se conocen comunmente) y el Parque Nacional Paracas. Venga vale, nos convences. Por 8 soles, nos lleva y nos deja en la puerta del mejor hostal en el que nos hemos alojado, de momento! Se llama El Refugio del Pirata y estaba muy cuco, la verdad, y por sólo 20 soles cada uno. Aunque joder, como se nota que a medida que vas bajando en el país todo es más caro!

Allí mismo tienen también agencia donde organizan tours por las Islas y el Parque NAcional. La visita a las islas es de 8 de la mañana a 10, así que nos apuntamos. PAra visitar el Parque Nacional decidimos alquilar unas bicis y pasar de la furgoneta.

VAle, ya está hecho el plan. Ahora vamos a cenar marisco y pescadito, que es lo suyo.

Paracas es muy chiquitito, y tiene un mini malecón, donde se concentran todos los sitios para cenar. Te persiguen, tal cual, para enseñarte su carta y que cenes con ellos. Al final nos sentamos en uno vacío. Nos gusta sentir que cocinan para nosotros. Y pedimos ceviche (carlos lo tenía que probar, y aunque nosotras nos quedamos con mal sabor después de probarlo en Ecuador, este realmente nos convence algo más), chicharrones de pescado (pescadito frito y rebozado) y lenguado a la plancha.

Super cena.

Mis chicharrones de pescado mixto. Mmmmmm...

El lenguado a la plancha que se metieron entre pecho y espalda Carlos y Águeda.

En cuanto anochece en estos pueblos no hay nada que hacer, así que nos vamos a dormir.

un beso!
eva, águeda y carlos

Lima II

2009-06-27T02:22:00.003+02:00

Martes 23 de junio de 2009
Nos tomamos la mañana con calma. Carlos tiene el horario antiguo y empieza dando mal desde las 6, pero no arrancamos hasta las 10, por lo menos.

Desayunamos tranquilamente, para variar. Es la comida más importante del día, y de la que sale, la mayor parte de las veces, el plan final de la jornada.

Cogemos un bus que recorre toda la avenida Arequipa y nos deja cerca de la Plaza de Armas. Es una avenida tremenda, parece no terminar nunca. Está llena de Universidades, no oficiales casi todas, pero muchos estudiantes: fururos enfermeros con su bata blanca, futuros cocineros con su gorro y futuros economistas y abogados con su corbata.

Carlos y Águeda en el bus hacia la parte vieja de Lima. Atención a la cara de susto de Carlos. Le duró todavía un par de días más...

Esta calle le ha encantado a Carlos.

Visitamos la parte vieja: la catedral (hay que pagar, incluye museo, y pasamos), la Plaza de Armas, el Museo de la Reserva Central (con su exposición arqueológica y su oro), el Museo de la Inquisición (qué vergüenza española), el Congreso, la estatua de Pizarro, la Iglesia de La Merced, el Mercado y el Barrio Chino, donde comemos una sopa wantan y un arroz chaufa, mítico.

La Plaza de Armas de Lima. Al fondo, el Palacio Presidencial.

Eva y Águeda en la puerta de la catedral, a la que no entramos porque había que pagar. Cómo somos..

Los balcones de madera de la época colonial.

Carlos en el mercado de Lima, con su especialidad, el pescao.

Águeda y Carlos en el Barrio Chino de Lima.

Por la tarde quedamos con la con-cuñada de Águeda, Rosari. Quedamos cerca de nuestro hostal, en un centro comercial que se llama Larcomar. Es encantadora. Nos quiere llevar a un parque lleno de fuentes que iluminan por la noche y acompañan de música, pero está cerrado hoy, una pena. En su lugar decidimos ir a Barranco, un barrio venido a más, bohemio y moderno, centro de la marcha en Lima, sobretodo entre extranjeros. Da la casualidad de que el taxista que nos lleva es Barranquista y nos cuenta toda la historia encantado! nos enseña la casa de Mario Vargas Llosa, nos cuenta la historia del barrio, nos dice sitios para cenar... feliz el tío.

Rosari y Águeda en Barranco, Lima. Qué maja Rosari, de verdad!

En Barranco paseamos y terminamos cenando, siguiendo la recomendación del taxista, en El Tío Mario, el sitio donde mejor hacen los anticuchos, que son corazón de res a la brasa. Pedimos además intestino de vaca frito (creo que se llamaban chancholí, pero no estamos seguros ya). De postre, 4 enormes platos de Picones, roscas hechas de harina de una especie de patata dulce y bañadas en miel, buenísimos! nos sobran unos cuantos, pero nos los llevamos para desayunar!

Cenando en el Tío Mario. Brindando con Chicha Morada.

Choncholí: intestinos de vaca fritos.

Anticuchos: corazón de vaca a la brasa.

Con la barrigota llena cogemos un taxi de vuelta a Miraflores, donde nos despedimos de Rosari, y vamos directos a sobar.

un beso!
eva, águeda y carlos (ya somos 3!)

Lima I

2009-06-26T21:36:00.008+02:00

Lunes 22 de junio de 2009
Llegamos a Lima a las 7, completamente rotas. El viaje ha sido malo porque el último café que nos tomamos en Huaraz, pasado, por supuesto, nos desveló a las dos. El camino y el bus no tuvieron la culpa.

Cogemos un taxi directo al Hostal donde hemos quedado con Carlitos esta tarde, que llega ya de Madrid! El hostal se llama Larco y está en pleno Miraflores, la parte rica y moderna de Lima, y donde casi todos los extranjeros se alojan.

Dejamos los bártulos y nos bajamos a llenar el estómago, para volver luego otra vez a la habitación y dormir.

Pasamos el día paseando por Miraflores, comemos un menú en un sitio tranquilo al sol, y hacemos nuestra visita rutinaria a la oficina de Turismo.

El Parque del Amor, con una figura enorme de dos personas mayores dandose un beso. Es guay!

El Parque del Amor. La figura negra es Águeda, reposando sobre los respaldos de los bancos del parque, que imitan a Gaudí.

Hacemos tiempo para estar a las 7 en el Hostal y recibir a Carlos, que seguro que llega todo acojonao! Quiere contar él de primera mano sus impresiones.

Madrid, 7 de la mañana comienza la aventura, y mas para mi que lo mas lejos que habia ido hasta hace muy poco era al pirineo. Bueno me levanto voy con tiempo al aeropuerto y me planto en la T4 con dos horas de antelacion, ya estoy cansado de ir correndo a todos lados.
Entro en el avion pensando que seria un viaje comodo o por lo menos eso me habian contado y me encuentro con un "rayaner" de nada menos que 12 horas y justo al lado del baño, asi que todo el mundo pasa por mi lado, ademas la pelicula mas moderna era "19 años otra vez" la conoceis? yo tampoco.
Por fin despues de un viaje bastante tortuoso llego a Lima, sobre las 7 salgo con mi maleta y hay esta un tio con un cartel que pone "abenzia" asi que ese debo ser yo, me monto en el taxi y a los dos minutos me dice que con la espera ha subido a 75 soles, en fin ya me lo habian dicho Oscar todas estas cosas, hago mi cambio metalmente y son 18 euros pues vale tampoco me gusta regatear todo el dia ( de momento porque en este pais se regatea por todo).
Salimos de alli y la ventanilla del taxi parece un capitulo de callejeros pero esta vez siendo el protagonista todo parece incleible, la cantidad de gente por la calle, el caos del trafico,los motocarros y las combis todos pitando como locos, el olor a gasolina quemada y a pollo frito inunda la ciudad. Es una mezcla entre asustado y escitado por tanta sensacion, ya despues de casi una hora de viaje llego al hotel y alli estan Eva y Agueda esperando en la puerta.

Damos una vuelta buscando un sitio para cenar, pero damos con la calle más turísticas y nos ofuscamos. Terminamos en un sitio de pollos asados, no había escapatoria.

Entre el jet lag de Carlos y nuestro déficit de sueño por el viaje en bus, decidimos volver al hostal y domir. Mañana nos enfrentaremos a la jungla que debe ser la parte vieja de Lima.

Un beso de todos.

Laguna Churup

2009-06-26T21:19:00.001+02:00

Domingo 21 de junio de 2009
La petarda de la mujer de la casa se ha olvidado de despertarnos! abrimos el ojo a las 6.45, 15 minutos después de nuestra hora prevista para levantarnos. Sin ducharnos ni nada nos ponemos el equipo, desayunamos un café pasado (estamos enganchadísimas) con un huevo frito y pan, y nos ponemos en marcha.

Hay que coger una combi al pueblo de Llupa. Desde ahí tenemos que caminar una hora hasta el pueblo de Pitec, y de ahí ya cogemos el sendero a la Laguna. Está a 4.500 m de altura, así que nos lo tomaremos con clama...

Nos sentamos adelante en la combi, y por primera vez vemos en directo cómo conducen y por dónde. Madre mía. Si es que son caminos de cabras.. Pero bueno, en media hora llegamos a Llupa. Avisamos al conductor de que no tenemos ni idea de dónde nos tenemos que bajar, y nos avisa de que no tenemos que apear en un camino dónde se intuye alguna casa... "Que sí que sí, que ahí a la derecha sale el camino que tienen que coger"... pues vale!

Con nosotros se baja una pareja francesa, y por el camino adelantamos a dos americanas que llevan guía propio. Tardamos 1 hora y media en llegar a Pitec, que realmente no es un pueblo como tal. Son unas cuantas casas esparcidas a lo largo del camino.

Justo cuando llegamos a la base del sendero llegan un par de combis con extranjeros comodones. Se han ahorrado el trozo desde Llupa, que no era moco de pavo, como nos habían dicho!

Pues nada, tomamos el senderito hacia la laguna y bueno... qué decir... era super empinado!!! como esto está en el Parque Nacional Huascarán, hay que pagar 5 soles para entrar. El guardia forestal está en medio de la subida, vaya sitio para cobrar. No tenemos casi respiración y nos tiembla el pulso para coger el boli y apuntarnos en la lista de visitantes! Nos dice que ya no nos queda nada más que media hora. Que hay una subida fuerte y luego ya es llano. Pero qué concepción del espacio es esa!!! al menos nos animó en el momento a seguir adelante, claro.

Eva subiendo. El sendero era bien empinado! no sé si se aprecia.. pero no miento...

Pues eso, subida, subida y más subida. Y tenemos incluso que escalar una pared a pulso!

A mitad de camino unos carteles nos informan de que vamos bien, que vamos a llegar!

Monte Churup: 5.495m

Laguna Churup: 4.450m. Nuestro destino final.

Y seguimos subiendo! En este punto, lo que no sabíamos es que el camino fácil era subiendo por la cascada, a la dereche. Claro, viéndolo así, quién lo imaginaría! pues subimos por la izquierda, y menudo marrón!!

Después de 2 horas de subida llegamos a la laguna! es preciosa, inmensa y muy tranquila. Estamos muy cerca de las montañas nevadas, parece increible. El cielo está cubierto, y de vez en cuando caen gotas. Nos han dicho que cuando hace sol parece que el agua cambia de color. Eso nos lo vamos a perder. Pero estamos contentísimas de haber logrado la hazaña.

Llegamos!!!

Arriba nos encontramos con 2 canadienses que se están quedando a dormir donde nosotras, y un español que se ha unido a su excursión de manera improvisada.

De izda a dcha: Águeda, Eva, canadiense 1, canadiense2 y español.

Águeda en la laguna.

Comemos nuestro bocatas, elaborados cuidadosamente la noche de antes, y empezamos el descenso con ellos, que llevan guía y nos da más seguridad (a ver quién baja ahora las paredes que tuvimos que escalar!). Pues resulta que esas paredes estaban en el camino difícil, que hay otro más fácil, bordeando el agua que baja de la laguna. Y nosotras complicándonos la vida!! pero esto nos hace sentir aún mejor, si cabe...

Bajamos en un suspiro, quien lo iba a decir.

Bajando de la laguna, con el callejón del Huaylas al fondo.

Aquí, con el puebo de Huaraz al fondo.

Ya en Huaraz recogemos todo, me doy una ducha de agua helada (me cagüen la mar) y nos vamos a cenar con los canadienses y el español a un sitio de pastas. Tiene cojones, pero realmente es lo que apetece después de un palizón como el de hoy.

A las 10.30 de la noche sale nuestro bus a Lima, así que hacemos tiempo de cualquier manera. Creemos que con el cansncio que tenemos dormiremos como osos en el bus, pero nada más lejos... qué horror de viaje!

Pero es se cuenta en el próximo capítulo.
Un beso,
eva y águeda

Huaraz

2009-06-26T21:11:00.002+02:00

Sábado 20 de junio de 2009
Hoy hemos decidido que nos merecemos un descanso. Está programada una excursión a Chavín de Huántar, que es una zona arqueológica con restos importantes de la cultura chavín, pero no nos fiamos un pelo y no tenemos ganas de ver piedras.

Desayunamos tranquilamente, llevamos la ropa (por fin! había creado vida propia ya) a la lavandería, y damos una vuelta por el pueblo para conocerlo. Pasamos por Turismo donde nos resuelven una gran duda que teníamos: para el domingo hay una excursión con guía para hacer trekking y subir a ver una laguna, pero nos dicen que es perfectamente viable hacerlo por nuestra cuenta, así que listo, que engañen a otras!

Dando una vuelta por Huaraz. Aquí, la Plaza de Armas.

Hace muy buen día, y cogemos una combi a Monterrey, donde hay unos baños termales naturales que pueden estar bien. Aunque es sábado no hay ni dios, y se parece más a una de nuestras piscinas públicas que a los baños que hemos conocido en Ecuador. Eso si no fuera porque el agua es completamente marrón, porque viene de las montañas, claro.

Nos damos unos baños, tomamos el solete, y de vuelta!

Tenemos que pasar por la lavandería a recoger la ropa, pero el tío tiene el local con la reja echada pero la puerta abierta, muy raro. Tenemos que esperarle porque necesitamos la ropa! así que hacemos tiempo en el restaurante de al lado comiendo una sopa calentita (en cuanto anoche en este pueblo hace un frío del carajo) y trucha a la parrilla.

Por fin aparece el tipo, recuperamos nuestra pila de bragas, y a dormir. Que mañana subiremos a la Laguna de Churup y hay que salir a las 7 de la mañana! Espero que la mujer de la casa nos despierte...

un beso,
eva y águeda